今回は、FDM 3Dプリンターの大敵であるオーバーハングをサポート材なしで克服する、

という手法を解説していきます。

本体から真横にせり出したオーバーハング構造は、その真下に支えがないため、通常はうまくプリントできません。

3Dプリントの経験がある方なら、誰もが一度は手を焼いてきた厄介な構造でしょう。

ところが、この難敵を克服するために編み出されたのが、今回紹介するウェーブオーバーハングです。

これを使えば、真横へ水平に伸びていく構造でさえ、支えなしでプリントできてしまいます。

この記事では、ウェーブオーバーハングの考え方から、AIコーディングエージェント「Codex」を使ったGコード生成での実践、そしてオープンソースの専用スライサーまで、まとめて紹介していきます。

• ウェーブオーバーハングの仕組み（なぜ支えなしで成立するのか）
• AIのGコード生成で試した豊富な90度オーバーハングのプリント例
• ウェーブオーバーハングに対応したオープンソースのスライサー
• 実際に試してわかった現状の注意点と限界

ぜひ最後まで読んで、新しいオーバーハング攻略の参考にしてみてください。

管理人：ウノケン

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ウェーブオーバーハングとは？90度の壁を支えなしで実現する仕組み

まずは、

そもそもオーバーハングってなに？

ウェーブオーバーハングってどういうこと？

という基礎について、見ていきましょう。

そもそもオーバーハングはなぜ失敗するのか

まずは、オーバーハングがなぜ難しいのかを簡単におさらいしておきましょう。

オーバーハングとは、本体から真横にせり出した下に支えのない構造のこと。

FDMタイプの3Dプリンターは、溶けたフィラメントを一層ずつ積み上げていく方式となっています。

そのため、真下に土台がない場所にプリントしようとすると、フィラメントを空中で支えられず、垂れたり崩れたりしてしまいます。

角度が浅いうちはなんとかなりますが、90度に近い真横へ伸びるような構造はとくに失敗しやすい部分です。

こうした構造をプリントするには、通常はサポート材が欠かせません。

「波の回折」に着想を得たウェーブオーバーハング

オーバーハングを克服するために考え出されたのが、ウェーブオーバーハングという設計手法です。

この考え方はある論文で紹介されているのですが、細かい理論はさておき、重要なのはその発想です。

通常のオーバーハングをプリント品の真上から見ると、外側へ広がっていく途中で支えのないラインが空中に急に現れてしまいます。

この急に現れる部分が、オーバーハングを破綻させる一因になっています。

一方、ウェーブオーバーハングが着想を得たのは、「波の回折」という現象です。

波が障害物の裏側へ回り込んでいくように、構造を連続的に少しずつ広げていくことで、空中にいきなり線が現れる状況を避けられます。

その結果、支えがなくても破綻しにくい、なめらかなオーバーハングが成立するというわけです。

AIエージェント「Codex」でGコードを生成して試してみた

ここからは、ウェーブオーバーハングを実際に試した様子を見ていきましょう。

とはいえ、厳密に理論に基づいた実装をするわけではありません。

今回は、ChatGPTで知られるOpenAIのコーディングエージェント「Codex」を活用していきます。

波の伝搬に着想を得たウェーブオーバーハングの概念を伝え、Gコードの生成に応用してもらいました。

早速、生成したGコードを使用したプリント事例を4つ紹介していきましょう。

なお、この記事で紹介するモデルはすべて、Bambu Lab「A1 mini」に径の太い0.8mmホットエンドをセット。

オーバーハングでは冷却も重要なので、強力なファンで冷やしながらプリントしています。

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【3DP×Claude Code】AIコーディングエージェントをBambu Lab A1 mini FDM3Dプリンターで活用してみた！実例3選

最近、話題のClaude Code（クロードコード）。みなさん、活用されていますでしょうか？Claude Codeは、Anthropicが提供する対話型のAIコーディングエージェント。これまで人間がやっていたプログラミングをAIの力で自動化...

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円形に広がる90度オーバーハング

まずは、円筒のてっぺんから、外側へ円形に広がっていくシンプルなモデルです。

ひとつ内側の円周に少しだけ重なるように円を広げていくので、強力に冷却してあげれば、フィラメントが落下することはありません。

外側へ30周ほど、幅にして20mm程度の90度オーバーハングを描いて、無事にプリントが完了しました。

比較的単純な構造ということもあり、歪みは少なく、非常にキレイな仕上がりです。

底面から見ても、完璧とまでは言えないものの、多くの用途では許容範囲に収まるでしょう。

ちなみに、同じような形状を通常のスライスソフトにかけると、多くの場合ジグザグの軌道になってしまいます。

上記では、サポートなしで成功しないことは、火を見るより明らかですよね。

別の構造を積み上げることも

さらに、お皿のように真横へ張り出した形状の上に別の構造を積み上げることもできます。

試しに、中央の円柱より大きな円錐を上に乗せてみました。

通常であれば、下の柱より上が大きい形状にはサポートが必要ですが、90度オーバーハングを描けるならサポートなしでプリント可能。

無駄な材料を消費しないうえ、サポートを描く時間も削減できるので、場合によっては高速化も期待できます。

オーバーハング部分の底面もキレイに仕上がるため、サポートを剥がした跡で表面が荒れることもありません。

偏った多角形オーバーハングはどこまで伸ばせるのか？

続いて、もう少し難易度の高い偏った多角形のオーバーハングに挑戦していきましょう。

柱をプリントしたあと、そこから波が伝わるように、少しずつオーバーハング構造を伸ばしていきます。

柱の高さ20mm、横への張り出しが25mmほどであれば、歪みはかなり少なく仕上がりました。

プリント時間は10分ほど。

裏返してみると、柱を中心に波が周囲へ広がっていく様子がよくわかります。

では、どこまでの偏りに耐えられるのか、張り出しを2倍の50mmほどに拡張して再挑戦してみましょう。

30分ほどで完成し、まだ余裕すら感じる仕上がりでした。

さらに2倍、100mmほどのオーバーハングにも挑戦してみます。

ここまで大きくなると、100分ほどの時間がかかりました。

柱から離れるほど構造は揺れやすくなり、自重で少し垂れたり、収縮によって反ってしまったりといった箇所も見られ始めます。

終了間際、外周を描くあたりでは、高さにわずかなギャップも生じていました。

それでも、1枚の板のような形を保ったまま、無事にプリントが完了しています。

100mmにもなる90度オーバーハングでは、この程度の反りは避けられないのかもしれません。

とはいえ大きな破綻はなく、ここまでの構造を形にできるこの手法は、なかなか優秀だといえるでしょう。

複雑な形・ギザギザ形状にも対応！

波のように回り込む性質を持たせているため、少し複雑な形のオーバーハングにも対応できます。

構造がつながってさえいれば、波が広がるように、ギザギザの形状でも形になります。

試しに、中央の柱から雷のような形が飛び出したオーバーハングをプリントしてみました。

裏側を見ると、角の端まで波がぐるりと回り込んでいるのがよくわかります。

ただし、ひょろっと細い構造を反りなくプリントするのは、さすがに難しいところです。

横に突き出しすぎると強度も出にくいため、その上にさらに構造を積み上げるのも難しくなります。

それでも、こうした形状が選択肢に入れば、制作のアイデアとして活かせる場面はありそうです。

150mm四方を柱1本で支える超極端オーバーハング

最後にCodexに生成してもらったのは、「A1 mini」のベッドサイズに迫る150mm四方の正方形です。

その端に柱を1本だけ設けて、極端な平面オーバーハングがどこまでいけるのかを試してみました。

大面積に負けないよう、太めの柱を左奥に配置しています。

左奥から波が広がること、およそ3時間半。

全体的にうねったような反りが、徐々に目立ってきました。

それでも裂けたり穴が空いたりはしなかったので、そのままプリントを継続。

途中からは、フィラメントの吸湿か、雨の日の6時間超えプリントの影響か、表面が少しザラついてきてしまいました。

外周にたどり着くころには、フィラメントがかなり浮いて見える状態です。

全体の歪みが影響して、高さのズレも無視できないレベルになりました。

ザラつきやズレが見えながらも、無事に150mm四方の1層のシートが完成。

その下を支えているのは左奥の角にある、たった1本の柱だけ。

歪んで少し垂れている部分はあるものの、柱以外の場所は完全に宙に浮いています。

波の伝搬が、ここまでオーバーハングの克服に活かせるとは驚きです。

オープンソースの専用スライサーも登場している

ここまではAIによるGコード生成で試してきました。

ですがウェーブオーバーハングは、「OrcaSlicer」をベースにしたスライスソフトとしても、オープンソースで開発が進んでいます。

実際に「OrcaSlicer」を活用した様子も見ていきましょう。

「OrcaSlicerとは？」という方はこちらをチェック！

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通常のスライスとウェーブオーバーハングを比較

実際にダウンロードしてみると、見た目や使い方は通常の「OrcaSlicer」とほとんど同じです。

違いは、品質タブの横に“ウェーブオーバーハング”というタブが追加されている点。

試しに用意したオーバーハングのモデルを、まずは通常のスライスを行ってみます。

すると、サポートをつけなければ確実に失敗する、いつものジグザグの軌道になりました。

続いて、ウェーブオーバーハングをオンにしてスライスします。

今度は、支柱のところから波のように広がるオーバーハングが生成されました。

Codexで生成したGコードと同じように、支柱から波が広がる形でオーバーハングが形作られていきます。

実際にプリントしてわかった現状の実力

その他の設定はとくに変えず、引き続き「A1 mini」と0.8mmホットエンドでプリントしてみます。

ただ、設定が不十分だったのか、オーバーハングが極端すぎたのか、途中で裂け目のような穴ができ始めてしまいました。

また、端まで来たら反対側に戻ってから再び描き始めるという、一筆書きではない挙動も気になります。

最後まで見届けると、オーバーハングの上に設定された2層の板状構造は土台がもろすぎて崩壊してしまいました。

今回は試しに触ってみた程度なので、このスライサーの本来の実力を引き出せてはいないでしょう。

とはいえ、もう少し小規模なオーバーハングであれば活躍してくれそうですが、現時点では過度な期待は禁物です。

ウェーブオーバーハングを試すときの注意点

ここまでの事例をもとに、改めてウェーブオーバーハングを試すときの注意点をまとめておきましょう。

実践する際には、以下3つの点を留意しながらチャレンジしてみてください。

大きなオーバーハングほど反り・垂れが出やすい

ここまで見てきたように、ウェーブオーバーハングは万能というわけではありません。

まず、オーバーハングが大きくなるほど、反りや垂れが出やすくなります。

柱から離れるほど構造は揺れやすく、自重や収縮の影響を受けてしまいます。

100mmや150mm四方といった大面積では、高さのズレやうねりが避けにくくなりました。

フィラメントの吸湿や、長時間プリントによる環境の影響で、表面が荒れることもあるため留意しましょう。

上に構造を積み上げるのは得意ではない

横に大きく張り出したオーバーハングは、どうしても強度が出にくくなります。

そのため、その上にさらに構造を積み上げるような使い方には向きません。

細くひょろっとした形状を、反りなくプリントするのも難しいところです。

あくまで平面的に広がる構造や、上に重いものを載せない用途で活きる手法だと考えておくとよいでしょう。

専用スライサーはまだ発展途上

OrcaSlicerベースの専用スライサーは、手軽さという点で大きな魅力があります。

一方で、今回試した範囲では裂け目ができたり、上の構造が崩壊したりと、まだ発展途上な印象も受けました。

設定を詰めれば改善する余地は十分にありそうですが、現状では小さめのオーバーハングから試すのが無難でしょう。

まとめ：AI×ウェーブオーバーハングで3Dプリントの可能性を拡大！

今回は、90度のオーバーハングをサポート材なしでプリントできるウェーブオーバーハングを、AIのGコード生成で試した様子を紹介してきました。

新しいオーバーハングの設計手法と、それを手軽に試させてくれるAIコーディングエージェント。

この2つによって、3Dプリントの新しい世界をまた1つ覗くことができましたね。

とはいえ実際のプロジェクトへ応用するには、まだ少し工夫が必要そうな印象でした。

それでも、オープンソースのスライサーとして開発が進んでいることを考えると、いずれ「Bambu Studio」や「PrusaSlicer」のような主要スライサーに公式導入される日も、そう遠くないのかもしれません。

今回のように「Codex」や「Claude Code」を使って自分でも遊んでみたいという方は、Gコード生成の基本を解説した動画も、あわせて参考にしてみてください。

Gコード生成の基本解説動画はこちら！

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FDM3Dプリントにおける厄介な存在「シーム（継ぎ目）」。

表面でスジ状に目立つシームの処理に困っているという3Dプリンターユーザーは少なくないでしょう。

本記事では、Bambu StudioやOrcaSlicerといったスライスソフトにおける操作実例を挙げながら、

といった設定・機能を徹底解説していきます。

シームを上手にコントロールして、3Dプリントの品質を格上げしましょう。

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FDM3Dプリンターのシーム（継ぎ目）とは何か？

シームとは、FDM3Dプリンターで各レイヤーを積層する際に生まれる“開始・終了位置の跡”のこと。

造形が進むたび、ノズルが押し出しを始める箇所が必ず発生し、それが連なることでスジ状になりやすいのがシームの正体です。

とくに滑らかな曲面や目立つ正面部分に集中すると、美観を損なってしまう厄介な要素です。

Bambu Studio・OrcaSlicerで設定できる4つのシームポジション

昨今の主流スライスソフトであるBambu StudioやOrcaSlicer（あるいはその派生ソフト）では、選択したシームポジションの性質に従って、スライス時に自動でシーム位置が設定されます。

シームポジションは、

の4種類から選択可能。順に見ていきましょう。

Aligned（アラインド・整列）

「Aligned（アラインド・整列）」はシームポジションのデフォルト設定。

シームが一直線に揃いやすい性質があります。

Nearest（ニアレスト・最寄り）

「Nearest（ニアレスト・最寄り）」は角張った構造が多い場合に継ぎ目が目立ちにくくなる設定。

ノズルの移動距離が短くなるように設定され、糸引きの影響を抑えやすいです。

シーム位置は比較的バラけやすい傾向。

Back（バック・背面）

「Back（バック・背面）」は単純にモデルの後ろ側にシームを集中させる設定。

背面のシームはあまり気にならず、正面をきれいに保ちたいケースで重宝します。

Random（ランダム）

「Random（ランダム）」は名前どおり、シームをあえて散らして目立たなくする方法。

広い平面や滑らかな曲面上では、逆に点々が目につく場合も。

後述するファジースキン設定時など、表面がザラザラしたようなモデルで有効です。

以上のように、用途やモデル形状によって最適なポジションは変わります。

まずは、シームが何なのかを把握し、4つのモードを理解することが重要。

そのうえで、どの設定がプリントするモデルに合致するか検討・選択すれば、プリント品質の改善につながるでしょう。

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シームペインティングとは？シームを思い通りに配置しよう

シームポジションの自動選択だけでは、シームが理想的な位置に配置されない場合も少なくありません。

そんなときは、Bambu Studioなどのスライスソフトに搭載された「シームペインティング」を活用するという手があります。

ここでは、実際にシームペインティングを使った操作フローを紹介し、なるべく隠したい場所や目立ちにくい突起部にシームを誘導する方法を解説します。

シームペインティングの手順と注意点

シームペインティングは、スライスソフト上でブラシツールを使って

ここにシームを置いてほしい！（左クリック）

あるいは

ここには置かないでほしい。。。（右クリック）

という領域をマーキングし、ノズルのレイヤー開始位置を手動で誘導する機能です。

実際の作業では、上部のツールバーから「シームペインティング」機能を選択し、モデルの視点を調整しながらブラシで塗っていきます。

たとえば、モデル表面で盛り上がった装飾部分やパーツの境目など、シームが溶け込んで目立ちにくいエッジを選ぶと効果的。

一方、完全な平面や曲面中央にシームを集めてしまうと、却って目につきやすくなるので注意しましょう。

ブラシの強さや塗り幅の調整に加え、「この領域は絶対にシームを置かない」という指定も可能なスライサーが多いので、モデルごとに最適な塗り方を模索するのがコツ。

また、ペインティングした後は必ずプレビューで生成されたシームの位置を確認し、思わぬ箇所に回り込んでいないかをチェックするようにしましょう。

複雑な形状の場合、耳や突起の裏側など見落としがちな部分にシームが偏るケースもあります。

モデルの性質にもよりますが、最終的に問題なく配置できれば、シーム自体は存在していても視覚的にはほとんど気にならない作品に仕上げられるはず。

標準的な自動設定に比べれば毎回シームペインティングを実行するのは少々面倒ですが、丁寧に設定することで大幅に完成度がアップするでしょう。

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ファジースキンの設定と応用：ザラザラ加工でシームをカモフラージュ

シームポジションを変更したり、シームペインティングを実行しても、

どうしてもシームが目立ってしまう。。。

というケースもあるでしょう。

そんな場合には、思い切って「ファジースキン」というモードで表面を一様に「ザラザラ化」してしまうという手段もあります。

ファジースキンを使えば、細かな凹凸が全体に加わり、シーム（継ぎ目）だけでなく、レイヤーラインやリンギング（波打ち）といったプリント欠陥をグッと目立たなくできるのが大きなメリット。

ここではファジースキンの効果と主な設定パラメータを確認していきましょう。

ファジースキンの効果

ファジースキンは、プリント時のツールパスに微妙な揺らぎや波打ちを持たせ、表面をあえてザラザラに仕上げる機能です。

元々は見た目や触感にバリエーションを加えるための機能ですが、シーム消しの観点からも非常に有効。

ザラザラした凹凸パターンの中にシームを押し込む形になるため、ツルっとしたボディ表面に1本の線が走るような状態を回避しやすくなります。

ファジースキン機能を使うには？

Bambu StudioやOrcaSlicerの｢ファジースキン｣設定をオンにするだけで、これまで目立っていたシームがほとんど見えなくなるケースは珍しくありません。

そんなファジースキン（プロセス設定＞Othersタブ＞Special modeセクション内）のデフォルト設定は、「None」。

つまり、通常では「オフ」になっている機能です。

これをその他の項目（「Contour（輪郭）」「Contour and hole（輪郭と穴）」等）に変更することで、ファジースキン機能が有効になります。

独特の凹凸具合がどの程度になるかは、

といったパラメータで調整可能。

それぞれのパラメータ変更による効果も確認していきましょう。

ファジースキンの主要パラメータ①Point Distance（ポイント距離）

ファジースキンを有効にするだけでも効果を得られますが、パラメータを調整すれば、より理想的な表面を得ることが可能です。

主要パラメータの１つ目が、「Fuzzy skin point distance（ポイント距離）」。

表面のザラザラを形成する、いわば波形の周期に相当するものです。

この値を大きくすると凸凹の間隔が広がり、小さくすると間隔が縮まります。

ファジースキンの主要パラメータ②Thickness（厚さ）

もう1つが、「Fuzzy skin thickness（厚さ）」。

こちらは、波打ちの幅、つまりノズルがどれだけ内外にブレるかを表す数値です。

大きく設定すれば深い凹凸が生じ、シームや積層ラインを徹底的に隠すことができるでしょう。

その反面、造形強度や形状の正確さが損なわれる可能性が出てきます。

一方、thicknessを小さくすると、比較的ソフトな印象を与えることができます。

ただし、小さすぎるとザラザラの効果が薄く、シーム隠しにはあまり貢献しません（元のモデルに近くなります）。

上記のパラメータは、スライス結果を確認するだけでなく、実際にパラメータを変えて何度かプリントし、最適な設定を見極める試行が重要でしょう。

あるいは、後述するファジースキンパラメータの最適化用テストモデルをプリントしてみるのもオススメです。

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ファジースキンの活用例と最適化用モデルの紹介

ファジースキンを使うと、本来は角張ったローポリモデルが温かみのある表現に変わるなど、これまでとはまったく違うデザイン手法が開かれます。

一方、ファジースキンで程よい質感を出すための調整に苦労するというのも現実。

そこで、ファジースキンを活用した作品の例と、最適化に活用できる3Dモデルを実際にプリントして紹介していきます。

ローポリ×ファジースキンで生まれるユニークな質感

ローポリモデルは、ポリゴン数を極端に減らした簡素な形状を魅力としています。

デザインやプリントのしやすさというメリットはあるものの、見た目に物足りなさを感じる場合も。

そんな場合のひと工夫としても、ファジースキンが大活躍。

多角形ベースの体の表面にランダムな凸凹が追加されることで、フィラメントの種類や色によっては、あたかもフェルトアートや厚手の布で製作した作品に見えることも。

ローポリの硬質なイメージとは真逆のテイストが加わることで、新鮮なデザインに昇華するわけです。

従来のツルンとした3Dプリントやローポリモデルの概念を覆す、新しいアート表現が楽しめるでしょう。

1度のプリントで主要パラメータを最適化できる3Dモデル

適切なザラザラ感の調整に苦労しがちなファジースキン。

何度か実際にモデルをプリントして、ファジースキンの質感をチェックした経験のある方も少なくないでしょう。

何時間もかけてプリントしたけど、イメージと違う。。。

そんなときに活用したいのが、ファジースキンのテストサンプルです。

これは、ポイント距離と厚さという2つのパラメータを少しずつ変更した場合に、実際にどんな表面になるのかをひと目で確認できるモデル。

1度でプリントでき、手元においておけば、ファジースキンの設定時にどんな質感になるかを「目で見て」「手で触って」確認することが可能になります。

自分が狙う最適な凹凸バランスを手間と時間をかけずに探すための、「プリント必須」アイテムでしょう。

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まとめ：シーム（継ぎ目）を理解してワンランク上の3Dプリントを実現！

FDM3Dプリンターを使う限り、どうしても避けがたいシームという存在。

スライサー設定を工夫したり、ファジースキンのような機能をうまく使ったりすれば、目立つスジを消し去るだけでなく、新しい質感やデザインの可能性も開拓できます。

シームポジションの切り替えだけでも仕上がりの印象は大きく変わりますが、ペインティングで指定すれば特定のパーツにスジを隠せますし、ファジースキンを使えばそもそもシーム自体が見分けにくくなるという利点があります。

特にファジースキンは、ザラザラの質感によってシーム隠しだけでなく、新たなアート表現や暖かみのある仕上がりに繋がるなど、単なる欠点隠しを超えた魅力があるのも見逃せません。

最終的には、モデルの用途やデザインテイストに合わせて、シームポジション設定やシームペインティング、ファジースキンをどのように活用するかがポイント。

ワンランク上の3Dプリント品質を目指すうえで、これらの機能を積極的に活かしてみてはいかがでしょうか。

FDM3Dプリンターでプリントする際、

インフィルのパーセンテージを小さくしてプリント時間を短くしよう！

充填率を上げて強度を高めよう！

――そんな設定は定番ですよね。

とはいえ、実はインフィルにはとても多くの種類があることをご存じでしょうか？

どのインフィルを選択するかによって、

などなどが大きく変化します。

そこで本記事では、「Bambu Studio」で選択できる18種類のインフィルを実際にプリントし、それぞれの特徴と使い分けのポイントを徹底解説していきます。

いつも「デフォルト設定＋充填率をちょっと変えるだけ」で済ませていた方も、ぜひこの機会にさまざまなインフィルパターンを知って、今後のプリントに役立てていきましょう！

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それでは見ていきましょう！

FDM3Dプリンターにおける「インフィル（infill）」とは？

3Dプリンターの設定で目が行きがちなのは、ノズル温度やプリント速度、サポートの有無といった部分かもしれません。

しかし、モデルの内部構造を左右する「インフィル」は、実は仕上がりや耐久性、さらには造形時間や材料コストにも関わる重要な要素です。

そもそもインフィル設定とは、モデル内部をどのように充填するかを指定する機能です。

外側は壁（シェル）で覆われているため、一見するとどんな内部構造でも同じに見えそうですが、実際には選ぶパターンによって大きく違いが出てきます。

例えばインフィルの充填率（%）を上げれば、強度は増す一方でプリント時間や材料消費も増えてしまいます。

逆に充填率を下げれば、軽量かつ高速に仕上がる代わりに剛性が下がる――このあたりは多くの方が経験済みでしょう。

しかし、同じ充填率であっても「どのような形状で内部を埋めるか」によって、強度や見た目、プリントにかかる時間などが変わることは、よく理解していない方が多いでしょう。

本記事で主に取り扱うスライスソフト「Bambu Studio」で選択できるインフィルパターンは、なんと18種類（バージョン1.10.2時点）。

以降の項目では、全インフィルパターンのテストプリント例を示しながら、それぞれの特徴をひと通り解説していきます。

各パターンのフィラメント消費量とプリント時間の比較一覧もご紹介するので、

どんなケースで、どんなインフィルを選べばいいのかな…？

と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

Bambu Studioで利用可能なインフィルパターン一覧

ここからは、Bambu Studioで選択できるインフィルパターン全18種類を1つずつ見ていきましょう。

今回は、0.8mmノズルで印刷し、インフィル部分だけシルクPLAに色替えして仕上げることで、各パターンの特徴をよりわかりやすく撮影しています。

充填率はすべて30%で統一しており、プリントした状態を写真とともにご紹介します。

Concentric（同心）

Concentricは、「同心円」の名のとおり、モデルの輪郭形状をそのまま縮小するように内部を埋めていくパターンです。

外壁に対してインフィルがくっつかないため、透明素材のモデルなどでは内部パターンが干渉せず、きれいに見せられるメリットがあります。

また、TPUのようなフレキシブル素材を用いると、横方向の押し込みに対してプニッとした弾力が得られやすいという面白さも。

しかし、線が途切れずに連続する曲線になるため印刷移動が多く、プリント時間や材料消費量は意外と大きめ。

見た目の美しさや柔軟性を重視する用途であれば十分に活躍するものの、強度重視の造形や時間を短縮したい場面では他のパターンを検討したほうが良いでしょう。

Rectilinear（直線）

レクティリニアは、最もベーシックな「直線格子」パターンの一種です。

1レイヤー内では平行な直線だけを引き、次のレイヤーで90度回転させることで交差する格子構造ができます。

単純な繰り返しのためスライス計算が速く、プリント時の移動もスムーズになりやすいことから、「高速で安定した造形が可能」というメリットがあります。

一方で、グリッドと比べると同一レイヤー内で交点が少ないため、特定方向に力が加わった際の剛性にやや偏りが出ることも。

総合的に見れば、強度・速度・材料消費のバランスが良く、「どれを選んだらいいか分からない」という場合に試してみる価値のあるパターンです。

Grid（グリッド）

Gridは、同じレイヤー内で縦横の線が交差して格子を形成するパターンです。

Bambu Studioでのデフォルト設定にもなっているため、多くの方が「気づかないうちに使っていた」可能性が高いでしょう。

交差部が同じレイヤー内に存在することで、ある程度の剛性を確保しやすい一方、交点でフィラメントが多めに盛り上がりやすく、ノズルが引っかかるようなトラブルも起こりがちです。

特に大きいモデルや高速印刷でGridを選ぶと、交差部のダマがたまり、カチカチと音がしたり造形失敗につながるケースもあるため注意が必要です。

とはいえ、汎用性が高く設定のままでも十分な強度が得られるため、初心者から上級者まで広く使われているパターンと言えます。

Line（直線）

Lineは、Rectilinearによく似ていますが、同一レイヤー内の線が平行ではなく、一見ランダムな見た目になっているのが特徴です。

Cubic（キュービック）

Cubicは、角を下に向けた立方体セルで三次元的な格子構造を作るパターンです。

層によって三角形が微妙にずれながら積層され、最終的には全方向にバランス良く荷重を分散できる形になります。

そのため、複数の方向から力がかかる機能部品などに向いており、シンプルな2D格子に比べると「ねじれ」や「斜め方向の荷重」に強い傾向があります。

一方、レイヤーごとにラインが交差しやすく、Rectilinear等に比べてノズルの引っかかりが増えることもあるため、高速印刷時は注意が必要です。

総じて、強度を保ちながらも比較的軽量に仕上げたい場合や、応力が多方向にかかるパーツで力を発揮します。

Triangles（三角形）

Trianglesは、レイヤー内を三角形の格子で埋めていくパターンです。

Gridなどの四角形に比べると、三角形が力の集中を分散しやすく、せん断方向の強度も向上しやすいのが大きな特徴となっています。

また、レイヤーをまたいで同じパターンが続くため、上下方向の積層によるズレやダマがやや少なく、安定した造形につながることがあります。

機能部品や重さがかかるパーツを作る際に有用ですが、非常に高速な造形を求める場合には、もう少し単純なインフィルが適しています。

Tri-hexagon（六角形）

Tri-hexagonは、三角形と六角形が組み合わさった2Dパターンです。

六角形セルによる強度と、三角形部分がつくり出す剛性分散によって、平面方向への衝撃や圧力に強い傾向があります。

頑丈さを最優先にしたい場合や、大型パーツで信頼性を確保したい場合に選択肢となるパターンですが、時間や材料コストとの兼ね合いをよく考えて活用しましょう。

Gyroid（ジャイロイド）

Gyroidは、3次元的に連続する曲面構造が特徴的なインフィルです。

カクカクした格子ではなく、曲線を絶え間なく描いているため「全方向に近い強度」をバランスよく発揮しやすく、衝撃吸収性にも優れます。

さらに、一層内で交差がないため、Gridなどで起こりがちな交点トラブルも起きにくいのがメリット。

汎用性が高く、強度・見た目・造形安定性のバランスが非常に良いパターンです。

Honeycomb（ハニカム）

Honeycombは、六角形構造を用いたインフィルで高い剛性を誇ります。

一方で、六角形を描くためのパスが多くなり、印刷にかかる時間やフィラメント消費量はかなり増える傾向があります。

実際に比較してみると、ほとんどのパターンよりも時間・材料ともに最も多くかかることがしばしば。

見た目が美しいため、トップレイヤーをあえて省略して内部のハニカムを露出させるデザインも人気があります。

筆者自身も上記のハニカムインフィルを露出させたスマホケースを愛用中。

総じて、求める強度やコスト面との相談が必要となるパターンと言えるでしょう。

Adaptive Cubic（アダプティブキュービック）

Adaptive Cubicは、Cubicパターンをベースに、壁際や上面付近など強度が必要な領域ほど密度を高め、中央など負荷が少ない部分は大きなセルにすることでフィラメント節約と強度維持を両立する工夫がなされたインフィルです。

例えば球体のようなモデルをスライスすると、中心付近はかなり粗く、外側に行くほど細かい立体格子が見られます。

強度を必要とする箇所だけしっかり埋めつつ、全体的には材料と時間を抑えられるため、大きめの造形や荷重差が大きいパーツに最適です。

Aligned Rectilinear（整列直線）

Aligned Rectilinearは、Rectilinearをベースにしつつも、層ごとに直線の方向を変えないパターンです。

つまり、すべてのレイヤーで同じ向きの平行線を重ねるため、ある方向には柱のような堅牢性を持ちながら、別の方向から見るとスカスカという大きな異方性が生まれます。

プリント速度は直線を往復するだけなので非常に速い一方、上面のブリッジをうまく支えられないリスクなどに注意が必要です。

特定方向への強度を狙う場合や、透明パーツでの見た目を重視する場合には有効なパターンと言えます。

3D Honeycomb（3Dハニカム）

3D Honeycombは、通常のHoneycombをさらに三次元的に展開した複雑な構造を作るインフィルです。

レイヤーごとに描画パターンが大きく異なり、結果として上下方向や斜め方向にも六角セルが連結する形になります。

全方位に強度を持たせることができる一方で、ツールパスが非常に複雑になるため、印刷時間やフィラメントの使用量はHoneycombよりさらに多くなることも。

Hilbert Curve（ヒルベルト曲線）

Hilbert Curveは、フラクタル図形（図形の一部と全体が同じ形になっているもの）であるヒルベルト曲線を用いたパターンです。

一筆書きの迷路のように空間を埋めるため交差部がなく、全体を均等に覆う構造になりやすいのが特徴。

しかし、ジグザグが非常に細かく折り返すため、印刷時のヘッドがスピードを上げにくく、時間がかかる傾向にあります。

一般的な機能部品や高速造形を求める場面ではメリットが少なく、用途は限られがちなパターンでしょう。

Archimedean Chords（アルキメデス螺旋）

Archimedean Chordsは、アルキメデスの螺旋（渦巻き）を応用したパターンです。

曲線的で見た目にも面白い反面、剛性は格子系に比べてあまり高くありません。

Concentricに似て、TPUなどの柔軟フィラメントを使用する際にプニプニした感触を得やすいメリットがあります。

さらに、一筆書きに近いパスを描くため、途切れが少なく印刷が滑らかに進むことも。

とはいえ、実用部品の強度アップを狙うには不向きですので、デザイン重視や特殊な素材を使う場面での選択肢となるでしょう。

Octagram Spiral（オクタグラムスパイラル）

Octagram Spiralは、八芒星（オクタグラム）をベースとしたスパイラルを描く珍しいパターンです。

見た目のインパクトが強く、トップレイヤーを無くすことで内部構造をデザインとして活かす使い方は考えられます。

しかし、ヒルベルト曲線と同様にカクカクした折り返しが多いゆえに時間がかかりやすいです。

格子構造のように多方向に高い剛性を持たせるのも難しいため、実用よりは装飾やアクセントに向いているでしょう。

Support Cubic（キュービックサポート）

Support Cubicは、強度を上げる目的よりも、モデルの上面をしっかり支えるサポート用途を想定したインフィルパターンです。

下部はスカスカにして、頂点付近で密度を高める仕様のため、あまり荷重がかからない場所は時間と材料を節約できる一方、モデル全体の機械的剛性は期待できません。

つまり「いかに省フィラメントで上面を支えるか」に特化した構造と考えるとよいでしょう。

大きなオブジェクトを安価かつ短時間で仕上げたい場合に有効ですが、強度優先のパーツには不向きです。

Lightning（ライトニング）

Lightningは、稲妻（Lightning）の名のとおり、内部をほぼ空洞にしつつ、上面近くで急速に枝を広げてサポートする独特のパターンです。

目的はSupport Cubicと同様「なるべく少ない材料で上面を支えること」。

大きなモデルを作る際に、強度を全く気にしなくてよい場合は、圧倒的なフィラメント節約と短い印刷時間を実現します。

ただし衝撃や荷重にはほとんど耐えられないので、実用度は低め。

それでも、できるだけ速くプリントしたいといった用途では便利なパターンであり、試してみるとそのプリント時間&素材削減効果に驚くことでしょう。

Cross Hatch（クロスハッチ）

Cross Hatchは比較的新しいインフィルで、Rectilinearのように並行な線を交差させる間に、レイヤー間で少しずつ遷移していく効果を加えたパターンです。

印刷速度と滑らかさを両立しようとする設計で、モデルによってはGyroid以上に高速・安定を実現する可能性があるとも言われています。

各インフィルパターンの比較（プリント時間・フィラメント消費量）

ここまで18種類のインフィルを一通り見てきましたが、

どれがインフィルを削減できるのか？

どれが一番速いのか？

が気になる方も多いはず。

そこで、同じサイズの立方体モデルを使い、それぞれのインフィルを15%で印刷した場合にかかる時間とフィラメント使用量をざっくり比較してみました。

テストの結果、最も時間・材料の両面で多かったのがHoneycombでした。

六角形構造は強度に優れる反面、どうしてもツールパスが複雑になり、多くのフィラメントを消費します。

次いでConcentric、レクティリニア、Aligned Rectilinearなどがフィラメント使用量で上位に入り、ヒルベルトカーブやオクタグラムスパイラルはカクカクした移動が多いためか、印刷時間が大きく伸びる傾向が見られました。

一方、フィラメント節約＆時短のトップ3は、Lightning、Support Cubic、Adaptive Cubicの順で少ないという結果に。

特にLightningは、まさに上面近くにしかインフィルが存在しないため、圧倒的に材料を使わずに済みました。

ただし、これらは全体をしっかり充填するタイプではないため、機械的強度は期待できません。

アダプティブキュービックは程よく強度を維持しつつ節約を図れるため、用途によっては最適解になり得るでしょう。

今回の結果はあくまでも立方体のケースであり、モデルによって若干の違いが見られる点には注意が必要です。

とはいえ、上記の一覧表に大まかな傾向が見て取れることは確かでしょう。

総合的には、Gyroidのようにバランスの良いフィラメントもありますが、状況に合わせて効率的なAdaptive Cubicを使うなど、最適解はモデルごとに異なります。

強度・時間・材料コストの三要素を自分なりに優先度づけし、賢く選び分けるのがポイントです。

インフィルパターン選択時のポイント

各インフィルの特徴を知ったうえで、具体的にどう選べばいいのか？

迷う方も多いかと思います。

大事なのは「モデルの用途や形状をまずはっきりさせること」。

そのうえで、強度・軽量化・見た目・印刷時間のどれを優先するのか明確にすると、自ずと選択肢が絞り込めます。

強度優先の場合

まずはTriangles、Gyroid、Honeycombあたりが候補になります。

力が複数方向からかかる部品ならGyroidやCubic系が合い、単純な上下荷重が多いならTrianglesやHoneycombも有効。

とはいえHoneycombは材料＆時間コストが高いので、コストと強度のトレードオフを考慮しましょう。

軽量・時短重視の場合

Rectilinear、Line、Lightning、Support Cubicなどが候補に挙がります。

Lightningは上面を支えるだけの特殊用途で、試作や大きなモデルをとりあえず形にしたいときに便利ですが、強度は極端に低い点に注意。

強度・時短を両立させたい場合

GyroidやAdaptive Cubicがバランスの良い選択肢です。

特にAdaptive Cubicなら負荷のかかる外周や上面付近はしっかり埋め、中央はスカスカにできます。

ただしスライス計算がやや重くなる可能性もあります。

見た目重視の場合

ConcentricやHoneycomb、Octagram Spiralなどは、あえてインフィルを露出させると装飾的に美しく仕上がります。

透明素材やシルク系フィラメントを使って、インフィルそのものをデザイン要素にするのも面白い方法です。

インフィルパターンを選ぶ際のよくある質問（FAQ）

インフィルの設定を変えるだけで、いろいろな効果があるとはいえ、実際に使ってみると細かな疑問が出てくるかもしれません。

ここでは、よくある質問をまとめましたので、事前知識として目を通しておいてください。

Q1: 18種類もあって混乱しています。結局どれを選べばいいの？

デフォルトのグリッドでうまくいかない場合は、オールマイティなGyroidがおすすめ。

プリント時間や材料消費が気になる場合はLineやRectilinear、より強度が必要な場合はTrianglesやHoneycombへ切り替える――といったステップがおすすめです。

Q2: Honeycombが強いと聞いたけど、時間と材料がネック…

確かにHoneycombは非常に強度が高いですが、フィラメント消費と印刷時間が最大クラスになる欠点があります。

余程の強度が必要ないならTrianglesやGyroidでも十分な場合が多いので、複数パターンを比較検討してみると良いでしょう。

Q3: LightningやSupport Cubicは本当に実用強度が出ない？

基本的には上面を支えるためのサポート的なパターンなので、全体を支えるほどの剛性はありません。

あくまで模型やディスプレイ用に形だけ作る際に検討するパターンと考えてください。

Q4: インフィルだけじゃなくてトップサーフェスのパターンも変えられる？

Bambu Studio等のスライスソフトでは、トップサーフェス（最上面）を描画するパターンも変更可能です。

コンセントリックやモノトニックなど全8パターンから選択可能。

トップ層は最終的に見える部分なので、同心円模様や渦巻き模様などで装飾的に仕上げるのも面白いです。

ただし、結局デフォルトのモノトニック系が最も無難で美しく仕上がる場合も多いです。

まとめ：特徴を知ってインフィルパターンを使い分けよう

今回は、Bambu Studioがサポートする18種類のインフィルパターンと、その特徴や使い分けを詳しく見てきました。

プリント結果を大きく左右するインフィルの設定は、実は「縁の下の力持ち」的存在ながら奥が深いですよね。

FDM3Dプリンターにおけるインフィルは、モデル内部をどう充填するかという単純な設定のようでいて、実際は大きな影響力を持ちます。

今回紹介したとおり、Bambu Studioでは18種類ものパターンが利用可能で、それぞれ強度・軽量性・見た目・印刷時間などに特徴があります。

1つ選べば正解というわけではなく、用途や素材、仕上げの目的に応じて最適なパターンは変わります。

デフォルトのGridだけに頼らず、Gyroidを試してみたり、Honeycombで極限の強度を狙ったり、あるいはLightningを使って劇的に材料を節約してみたり。

いろいろな選択肢を把握することで、プリント結果に大きな差が出るはずです。

ぜひ今回の内容を参考に、あなたの造形物に最適なインフィルパターンを選んで、3Dプリントの幅をさらに広げてみてください。

FDM3Dプリンターを使っていて、

フィラメントがうまく出ない！

といったトラブルに悩まされたことはありませんか。

それはノズル内部に古い樹脂がこびりつく、ノズル詰まりが原因かもしれません。

そこで、この記事では新しいノズルに買い替える前に試すべき“延命措置”を徹底的に解説します。

今すぐ簡単に対処できる方法を紹介していくので、コストをかけずに3Dプリント品質を取り戻す方法を習得していきましょう！

管理人：ウノケン

この記事を書いているのはどんな人？

• 3Dプリンター関連メーカー勤務経験
• 3Dプリンター特許出願経験
• 3Dプリンター56機種・3Dスキャナー10機種の使用経験
• 3Dプリント品販売点数1,000個以上
• 3Dプリンター関連動画をYouTubeで投稿中！

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この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください！

【基礎】3Dプリンターのノズル詰まりの原因と解消法

3Dプリンターのノズル詰まりは、多くのユーザーが直面する避けられないトラブルの1つです。

とはいえ、原因や正しい解消法を知らないまま、すぐに部品を交換してしまう方は少なくありません。

まずは、

について理解を深めていきましょう。

カッカッカッという異音はノズル詰まりのサイン

3Dプリンターを稼働させている最中に、カッカッカッという聞き慣れない異音が鳴り響いたことはないでしょうか。

正常に動作しているときには“絶対に聞こえない”この音は、フィラメントを押し出すエクストルーダーが空転しているサインです。

3Dプリンターの様子を見にいくと、いつもと同じ設定でプリントしているはずなのに、フィラメントがうまく出てこない状態に陥っているケースがほとんどでしょう。

フィラメントがうまく出てこないと、作品の層がスカスカになったり、途中で造形が失敗してしまったりすることが頻発します。

このような状態になったとき、すぐに新しいノズルを注文しようと製品ページを開くのは少し待ってください。

適切な対処法を知っていれば、わざわざ新しいノズルを購入しなくても、見事に元の状態へ復活させることが可能です。

ノズル交換の前に試したい「コールドプル」とは？

ノズル詰まりが起きた際、試したい解消法が“コールドプル”です。

コールドプルとは、フィラメントを特定の温度まで冷やした状態で引っ張り出すという、シンプルな手法。

正しくコールドプルを実行すれば、左側が欠けたような残念な仕上がりのプリントも、右側のような完璧な仕上がりへと元通りになります。

初心者にとっては少しハードルが高く感じるかもしれませんが、手順を覚えれば誰でも簡単に実行できるのが魅力です。

新しい部品を買う前に、まずはこの延命措置を試すことで、無駄な出費を抑えながら3Dプリンターを長く使い続けることができます。

ノズル詰まり解消にコールドプルが有効なのは何故？

コールドプルがノズル詰まりを解消する仕組みは、フィラメントの温度変化を利用した物理的な汚れの除去にあります。

PLAフィラメントの場合、220℃付近でドロドロに溶けますが、100℃付近まで下がると柔らかさを保ちつつ固まり始めます。

溶けすぎず、硬すぎない絶妙な状態のフィラメントをノズル内に作り出すことが、コールドプルの最大の鍵となります。

その状態でフィラメントを力強く引き抜くことで、ノズル内部にこびりついた焦げや不純物をフィラメントと一緒に絡め取ります。

引き抜いたフィラメントの先端を見ると、元の色とは違う黒い汚れが付着していることがはっきりと確認できるはずです。

1度の引き抜きで汚れが完全に取りきれない場合でも、この作業を何回か繰り返すことで、徐々に汚れがなくなっていきます。

カッカッと空転していた状態から、スルスルと滑らかにフィラメントが出てくるようになれば、ノズル詰まりの解消は成功だといえるでしょう。

【A1 miniで実践】ベッドスリンガータイプのノズル詰まり解消法

Bambu Lab「A1 mini」のような、

での、ノズル詰まり解消法を解説します。

コールドプルを実行し、詰まったノズルを復活させるための詳しい手順と注意点を見ていきましょう。

ホットエンドの取り外しとフィラメントの処理

まずはエクストルーダーの温度を100℃程度に設定するところから始めましょう。

100℃は、PLAフィラメントが柔らかくもあり、かつ固まり始めるという温度帯です。

設定した100℃に到達したら正面のカバーを外し、続いてシリコンカバーも外して、ホットエンドを本体から取り外します。

ホットエンドを取り外したら、内部に残っている古いフィラメントをペンチでしっかりと挟んで引っ張り出しましょう。

フィラメントが完全に冷え固まってしまうと抜けなくなるので、サッと手際よく作業を進めることがポイントです。

専用ピンを使ったノズル清掃とフィラメントの挿入

古いフィラメントを取り除いたら、ホットエンドをエクストルーダーに戻し、再びフィラメントを挿入する準備を行います。

今度はPLAが完全に溶ける220℃程度に温度を設定し、ホットエンドを加熱していきましょう。

新しいフィラメントの切れ端を用意し、左側のレバーを引きながら、エクストルーダーの奥へと押し込んでいきます。

しかし、ノズルが重度に詰まっていると、フィラメントがうまく内部へ入っていかないことが多々あります。

そんなときは大抵の3Dプリンターに同梱されている、ノズルの穴を掃除するための専用ピンを活用しましょう。

標準的な0.4ミリノズルであれば、専用ピンを下から突っ込んでゴシゴシと掃除してあげることで、フィラメントの通りが劇的に良くなります。

100℃に冷やして引き抜くコールドプルの実践

フィラメントをノズルの奥まで完全に挿入できたら、いよいよ仕上げとなるコールドプルを実践していきます。

先ほど220℃まで上げたホットエンドの温度を再び100℃まで下げて、フィラメントが適切な硬さになるのを待ちます。

フィラメントが溶けすぎず、かつ硬すぎない100℃あたりまでしっかり冷えたことを確認したら、思い切ってフィラメントを引き抜きましょう。

うまく引き抜くことができるとフィラメントの先端が細長い形状になり、そこにノズル内部の汚れが付着して出てきます。

1回で綺麗にならないことも多いため何回かこのコールドプルを実行して、引き抜いたフィラメントに汚れがつかなくなるまで繰り返します。

フィラメントの先端が元の色のまま綺麗になってきたら、見事にノズル詰まりが解消された証拠です。

これにより、トラブル前と同じように、スルスルとスムーズにフィラメントが押し出される快適な状態へと復活します。

【P1Sで実践】CoreXYタイプのノズル詰まり解消法

次に、Bambu Lab「P1S」のようなCoreXYタイプの3Dプリンターのノズル詰まり解消法を見ていきましょう。

ベッドスリンガータイプとは異なる構造を持っているため、CoreXYタイプではアプローチや分解手順も異なります。

複雑な構造を持つ3Dプリンターでも、安全にコールドプルを行うための手順を習得していきましょう。

マルチカラーシステムの取り外しとカバーの分解

「P1S Combo」のような機種には、本体の上部に複数のフィラメントを管理するマルチカラーシステムが搭載されている場合が多いです。

コールドプルの作業を安全に行うためには、まずマルチカラーシステムを本体から下ろして、作業スペースを確保しましょう。

また、CoreXYタイプのプリンターは、手動でホットエンドを上下に動かすことができないという構造的な特徴があります。

そのため、作業の邪魔にならないように、本体上部のフタもしっかりと開けてからメンテナンスに取り掛かりましょう。

それができたら、フィラメントチューブを取り外すため、マグネット式になっている「P1S」の正面カバーを取り外します。

カバーを外すと内部の配線が見えるので、ホットエンド周辺にささっているケーブル類を慎重に引っこ抜いておきましょう。

これで、事前準備はOK。

これらを行っておくことで、後続のチューブ取り外しやフィラメント挿入の作業をスムーズに進めることができます。

チューブの引き抜きとフィラメント挿入

カバーとケーブルを取り外したら、次はフィラメントを導いているチューブをエクストルーダーから引き抜く作業に移ります。

チューブの入口の両脇には小さな6角ネジが配置されているので、これを専用の工具を使って少しだけ緩めます。

その後、チューブの根本部分を下に強く押し込みながら、チューブ全体を上に向かってまっすぐに引き抜きましょう。

その後、ホットエンドを220℃程度に加熱した状態にします。

そこに短く切ったフィラメントの切れ端を、ノズルの先端に向かってゆっくりと確実に押し込んでいきます。

フィラメントが完全にノズルの奥まで押し込まれた状態になるまで、しっかりと力を加えることが大切です。

フィラメントが綺麗な状態になるまで、何度か繰り返しましょう。

コールドプルで使用するフィラメントの色選び

短いフィラメントの切れ端をノズルに押し込む際、最後にプリントで使っていたフィラメントとは“全く別の色”を用意することをおすすめします！

たとえば、直前まで黒いフィラメントを使っていたのであれば、コールドプル用には赤いフィラメントや白いフィラメントを使うと良いでしょう。

別の色を使うことで、新しいフィラメントがノズルの奥まで完全に挿入されたかどうかを視覚的にすぐ判断できるようになります。

また引き抜いた際にも、異なる色のフィラメントの先端に古い樹脂や黒い汚れが付着していれば、汚れが取れたことが一目でわかります。

まだ元の色が混ざって出てくるようであれば、ノズル内部の古い樹脂が抜けきっていない証拠なので、何度か繰り返す目安になります。

このような簡単な工夫を取り入れるだけで、メンテナンスの精度が格段に向上し、より確実なノズル詰まり解消が実現できるといえるでしょう。

適切な温度管理によるコールドプルを実行

フィラメントが完全に押し込まれたら、ホットエンドの温度を100℃程度に設定して、しっかりと冷やします。

温度が100℃に達したら、エクストルーダーに備わっているアンロードボタンを押しながら、フィラメントを上へと引き抜きます。

もし、引き抜いたフィラメントの先端に汚れがついておらず、形状も不自然な場合はコールドプルがうまくいっていない証拠です。

使用しているフィラメントの種類やメーカーによっては、引き抜きに最適な温度が100℃から微妙に異なる場合があります。

うまくいかないときは温度を少し調整し、再度コールドプルを実行してみましょう。

正しく実行できるとノズルの先端近くに相当する部分の汚れが、フィラメントにしっかりと付着して取れているのがわかります。

何回か同じ引き抜き作業を繰り返し、抜いたフィラメントが綺麗な状態になれば、「P1S」でのコールドプルは完了です。

コールドプルはノズル詰まり予防にもおすすめ！

フィラメントが出なくなってから、慌ててノズルを買い替えていた！

という方も多いでしょう。

ですが、今回紹介したコールドプルはノズル詰まりの予防にも役立ちます。

まだノズルが詰まっていないという方でも、時折メンテナンスの1環としてコールドプルを実行しておくことを強く推奨します。

定期的にノズル内部の微細な汚れや焦げを取り除くことで、ノズル自体の寿命を大幅に伸ばせます。

結果として、3Dプリントの失敗を減らし、安定した品質を長期にわたって維持できるようになるでしょう。

たとえば、シームやファジースキンといった機能を活用して作成した、表面がザラザラしたモデルのプリントは“ノズルが肝”といっても過言ではありません。

ファジースキンを使用すると、モデルの表面に意図的に微細な凹凸を作り出し、積層痕を目立たなくする美しい効果が得られます。

しかし、このような繊細な出力を持続するためには、ノズルからフィラメントが均一かつスムーズに押し出されることが大前提です。

もし、ノズルが少しでも詰まり気味であれば、ファジースキンのような細かな凹凸を正確に表現することは到底できません。

プリント失敗を避け、高品質な作品を生み出すためにも、ご自身の持っている手元の3Dプリンターで定期的にコールドプルを試してみてください。

ノズル詰まりを解消して快適な3Dプリント生活を

FDM3Dプリンターで頻発するノズル詰まりの解消法として、コールドプルは効果的な解消法です。

ノズルは消耗品ですが、適切なメンテナンスを施すことで寿命を大幅に延ばし、無駄な出費を抑えることが可能です。

ぜひ、今回紹介した手法を日常的なお手入れに取り入れ、快適で高品質な3Dプリント生活を存分に楽しんでください。

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3Dプリントをしていて、以前と同じ設定でプリントしているのに、

いつもよりも出来が悪い…

最近、プリントが失敗しやすい…

ということはありませんか。

また、3Dプリンターを一定期間使っていると、お手入れのサインが表示されることもあるでしょう。

そこで本記事では、Bambu Lab「A1 mini」を題材にして、FDM方式の3Dプリンターに必須となるメンテナンスを解説します。

なかでも、とくに3Dプリントの品質に関わる大事なメンテナンス、

に関しては、具体的な手順も紹介していきます。

メンテナンス方法は、動画でもわかりやすく紹介しているので、動いている様子を見ながら確認したい方は、YouTubeも合わせてご覧ください！

管理人：ウノケン

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Bambu Lab A1 miniの重要なメンテナンス項目をチェック

「A1 mini」には、安全かつ快適にプリントを続けるためにチェックすべき箇所が多数存在します。

ですが、

どこを、どのように、お手入れすればいいの？

と、困っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、メーカー公式の情報のなかからとくに、気をつけるべきメンテナンス項目やパーツの種類について詳しく確認していきます。

頻繁に確認したいクリーニング箇所7つ

3Dプリンターを稼働させていると、各パーツに汚れやゴミがだんだんと溜まってきます。

3Dプリントの失敗や品質向上を長期的に維持するためにも、上記7箇所の定期的なクリーニングは欠かせません。

エクストルーダー

エクストルーダー周りには、フィラメントのカスやほこりが付着しやすくなります。

必要に応じてパーツを分解しながら、内部の清掃を行いましょう。

フィラメントセンサー・リードスクリュー

フィラメントセンサーやリードスクリューも3Dプリントには欠かせない箇所。

忘れずに、定期的な潤滑を行っておきましょう。

パージワイパー・冷却ファン

パージワイパーや冷却ファンのような各種パーツも、要チェック。

ゴミが詰まっていないかどうか、確認することが重要です。

フィラメントチューブ・ノズル周りのシリコンカバー

フィラメントチューブやノズル周りのシリコンカバーは消耗品。

劣化が見られる場合は、プリントの品質に影響が出る前に、交換が必要かどうかをチェックしてあげましょう。

A1 miniを長く使うための定期的な部品チェック

日々のクリーニングに加えて、駆動を担う部品の定期的な調整も欠かせません。

など、各種パーツを定期的にチェックする習慣をつけましょう。

たとえば、「A1 mini」のX軸とY軸はタイミングベルトを引っ張って動かしていますが、使っているうちに緩んでくることがあります。

「A1 mini」にはベルトの緩みを検知する機能があるため、通知が来たらすぐに対応するようにしましょう。

具体的には、

といった対処をして、スムーズな動きを維持する必要があります。

【実践解説】ガイドレールへの潤滑油の塗布手順

プリンターからキーキーという異音が鳴ったり、画面にお手入れを促す通知が表示されたりしたら要注意です。

部品の摩耗を防ぎスムーズな動きを維持するためには、可動部への潤滑油の塗布が欠かせません。

ここでは、「A1 mini」のX軸・Y軸・Z軸それぞれに対する正しい潤滑油の塗り方を順を追って解説します。

X軸とY軸のメンテナンス手順

まずはプリントヘッドが動くX軸と、ベッドが動くY軸のメンテナンス手順について見ていきましょう。

最初にキムワイプなどを使ってガイドレールに付着したゴミや汚れを綺麗に拭き取ります。

シルバーのレールの両脇が潤滑油を塗るべきポイントなので、そこに少し垂らします。

次にオイルのチューブの反対側などを利用して、垂らした潤滑油を薄く伸ばしていきましょう。

ある程度伸ばしたら、Y軸であればベッドを前後へ、X軸であればヘッドを左右へ手動で動かします。

こうすることで、塗った潤滑油がレール全体にさらに均一に広がり、スムーズな動作が蘇ります。

Z軸のメンテナンス手順

Z軸のメンテナンス手順は、X軸やY軸とは少し異なるため注意が必要です。

Z軸は手動で上下に動かすことができないため、電源を入れた状態で作業を行います。

まず他の軸と同様に、キムワイプなどを使ってガイドレールに付着したゴミや汚れを綺麗に拭き取ります。

その後、レール部分に潤滑油を塗布します。

加えて、Z軸に関しては上部に専用の給油口が設けられています。

この給油口にも忘れずに潤滑油を給油しておきましょう。

オイルを塗り終えたら、本体のタッチパネルを操作してZ軸を動かしていきます。

一度ホーミング動作を行ったあと、上から下までまんべんなく動かして潤滑油を全体に馴染ませます。

必要なところ以外に余計な潤滑油が付いてしまったら、きちんと拭き取りましょう。

【実践解説】ノズル交換・ノズル詰まりの対処手順

ノズルが詰まってフィラメントが出にくくなったり、先端が削れてしまったりしたときは交換が必要です。

もしかしたら、

3Dプリンターのノズル交換は工具が必要で難しい！

というイメージを持っている人もいるかもしれません。

ですが、「A1 mini」は初心者でも簡単にノズルを取り替えできます。

ノズルの取り替え手順と、ノズル詰まりや汚れがあるときの対処法について確認していきましょう。

工具不要！1〜2分で終わるA1miniのノズル交換手順

「A1 mini」では、クイックスワップ式を採用したノズル交換が採用されています。

特別な工具を用意する必要は一切なく、素手だけで簡単に作業を完結できます。

まずはプリントヘッド正面のフタを外し、ノズルを覆っているシリコンカバーを取り外します。

次にノズルを固定しているクリップ部分を広げ、ノズル本体をつまんで引き抜くだけで取り外せます。

新しいノズルを取り付ける際も、まったく逆の手順を行うだけで完了。

初心者の方でもわずか1〜2分でお手入れできてしまうため、手間がかかりません。

とても簡単なので、面倒くさがらずに定期的にお手入れしてあげるようにしましょう。

ノズル詰まりや汚れが発生したときの対処法

プリントを続けていると、どうしてもノズルの周りが汚れたり、内部でフィラメントが詰まったりします。

ノズルを取り外した際は、ただ新しいものに交換するだけでなく、周辺の清掃も行いましょう。

取り出した古いノズルを綺麗に清掃すれば、再び予備として使える場合もあります。

また、ノズルが固定されていたヘッド周辺の部品にも、フィラメントのカスが溜まっていることが多いです。

交換のタイミングで周辺のお掃除をしてあげると、その後のプリント失敗を未然に防ぐことができます。

ノズルの詰まりや汚れは避けては通れない問題ですが、小まめなメンテナンスで快適な状態を維持できます。

少しでも異常を感じたら、早めにノズルの状態をチェックする習慣をつけておきましょう。

まとめ：A1 miniのメンテナンスで快適な3Dプリントを

今回は、FDM方式の3Dプリンターに必須となるメンテナンスについて、実践の様子を交えて解説しました。

お掃除やお手入れの作業はなかなか面倒で、ついつい後回しにしてしまいがちです。

しかし、プリンター自体を長く運用するためには絶対に欠かせない作業の1つです。

プリント品のクオリティを高く保つためにも、ぜひこの機会にご自身の3Dプリンターをお手入れしてみてください。

また、これから3Dプリンターの購入を検討している方は、お手入れのしやすさも重要な指標になります。

「A1 mini」のようにメンテナンスが簡単な機種を選ぶことで、ストレスなくものづくりを楽しむことができます。

ぜひ本記事を参考にして、安全で快適な3Dプリントライフを送ってください。

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3Dプリンターを始めたばかりの頃は、プリント失敗の原因が分からず悩むことも多いものです。

実は、ビルドプレートの扱い方を少し間違えるだけで、プリント成功率は大きく下がってしまいます。

たとえば、

プリント品を取り外している方、いませんか？

実はこれ、絶対にやってはいけないNG行動です…。

そこで今回は、

なぜビルドプレートを素手で触ってはいけないのか？

という疑問についてプリント例を示しながら実践解説しつつ、

もう素手で触っちゃったんだけど！

もう手遅れなの？

という方向けに、今すぐできる簡単なお手入れ方法についても紹介していきます。

PEIプレートの正しいクリーニング方法や定着力を高める5つのコツを習得していきましょう。

管理人：ウノケン

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• 3Dプリンター関連メーカー勤務経験
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PEIプレートを素手で触るのはNG！3Dプリント失敗の原因と具体例

PEIプレートは、表面の汚れに対して“敏感に反応”してしまいます。

多くの人が無意識に行っているちょっとした行動が繰り返されるプリント失敗の引き金になっているかもしれません。

そこで、まずは初心者がやりがちなNG行動と、それが引き起こす具体的なプリント失敗事例を解説していきます。

普段は意識していなかったけれど、

知らずにやっちゃってた！

というNG行動は意外とあるもの。

3Dプリントの品質向上のためにも、しっかり見直していきましょう！

初心者がやりがち！手の皮脂汚れがもたらす定着不良

3Dプリンターの初心者が無意識にやってしまうNG行動があります。

それは、プリントが終わった後にビルドプレートを素手で触ってプリント品を取り外すことです。

実はこれが、プリント失敗の連続という悲しい結末を招く原因になりかねません。

なぜなら綺麗な手で触っているつもりでも、目に見えにくい皮脂汚れがプレートに確実に付着してしまうからです。

実際に皮脂汚れがどのような悪影響を与えるのかを検証してみましょう。

わざと素手でプレートの表面をペタペタと触ってから、1層だけの薄いシートのプリントを開始します。

その結果、シートの手前や真ん中より少し右の箇所が白っぽく変色してしまいました。

1回の皮脂汚れでは少しの悪化で済むかもしれませんが、見えにくい汚れが積み重なることで、次第にプリント品が定着しにくくなり、最終的には大きなプリント失敗に直結してしまいかねません。

定着不良を防ぐためには、まずは素手で触るという無意識の行動を見直すことが最も重要です。

Bambu Lab「A1 mini」などのFDM方式の3Dプリンターでは、第1層の確実な定着がプリント全体の成功を左右するので意識しておきましょう。

メンテナンス時の注意！潤滑オイルによる3Dプリント失敗事例

目に見えにくい皮脂汚れだけでなく、油系の汚れにはさらなる注意が必要です。

3Dプリンターのメンテナンスで使用する潤滑オイルをうっかりプレートにこぼしてしまうと、どうなるでしょうか。

今回は検証のために、プレートの真ん中あたりに潤滑オイルを塗り広げてプリントを行ってみました。

肉眼ではうっすらとしか認識できない程度の油汚れですが、結果は非常に悲惨なものに。

オイルが垂れた中央付近で、プリント中のフィラメントが激しく剥がれてしまう結果となってしまいました。

これが、プレート表面が極限まで油で汚れてしまった場合の成れの果てだといえるでしょう。

このままの汚れた状態では、何度プリントに挑戦しても同じ。

日常のメンテナンス作業中も、ビルドプレートを絶対に汚さないように細心の注意を払うことが求められます。

万が一、オイルが垂れて汚れてしまった場合は、そのまま放置せず、すぐに対処する必要があります。

自宅にあるもので簡単！PEIプレートのクリーニング手順

ビルドプレートを素手で触ってた！

もう汚れちゃってるんだけど…

という方も大丈夫です。

ひどく汚れてしまったPEIプレートでも、適切なクリーニングを行えば完全に復活させることができます。

特別な薬品や高価な道具は必要なく、家庭にある身近なアイテムだけで簡単にお手入れが可能。

ここからは定着力を取り戻すための具体的な洗浄手順と、その効果について見ていきましょう。

すでにビルドプレートが汚れてしまっている方は、早速クリーニングを試してみてくださいね。

用意するもの：台所用洗剤とスポンジだけ

激しく汚れてプリントが失敗するようになってしまった大ピンチのプレートを救出しましょう。

PEIプレートのクリーニングには様々な流儀がありますが、今回は最も簡単な方法を紹介します。

用意するものは、

の2つだけです。

特殊なクリーナーや専用の高価な溶剤を購入する必要がないため、非常に経済的で実践しやすい方法だといえるでしょう。

これだけの簡単な準備で、厄介な油汚れや皮脂汚れをしっかりと根こそぎ落としきることができます。

具体的なクリーニング手順

それでは、具体的なクリーニングの手順を解説していきます。

まずは、ビルドプレートの表面を軽く濡らしてあげましょう。

水道水を使っても全く問題ありませんが、油汚れを落としやすくするためには、ぬるま湯を使うのが好ましいです。

続いて、濡らしたプレートの表面に用意した台所用洗剤を適量かけていきます。

そして、スポンジを使って表面をゴシゴシと丁寧にこすって洗いましょう。

洗い終わったら、洗剤の泡が完全に残らないよう、十分な水またはぬるま湯でしっかりと洗い流します。

完全に泡を洗い流せたら、ペーパータオルなどを使って表面の水気をしっかりと拭き取ります。

最後に、風通しの良い場所でしっかりと乾燥。

これで完了です。

クリーニング後のビルドプレートで3Dプリント

乾燥させた綺麗なプレートを3Dプリンターにセットして、改めて1層分の薄いシートをプリントしてみましょう。

洗浄の効果は抜群で、最初に見られた白っぽくなっていた皮脂汚れの影は完全になくなりました。

さらに、潤滑オイルに起因する激しい中央部の乱れやフィラメントの剥がれも一切発生しませんでした。

欠陥が1つもない完璧な1層のシートを完成させることができ、クリーニングの素晴らしい威力が証明されたといえるでしょう。

ここで試しに、定着力が完全に復活したプレートを使用して、不安定ならせん構造のプリントにも挑戦してみました。

プリント品の定着を助けるブリムやスティックのりといったサポートアイテムは一切使用していません。

それでも全く危なげなくプリントが完了し、PEIプレート本来の優れた定着力を取り戻すことができました。

突然、プリントが失敗しやすくなった！

と悩んでいる方は、簡単なプレートのクリーニングを真っ先に試してみてください。

たったこれだけのお手入れで、見違えるようにプリント成功率が上がることでしょう。

3Dプリント品の定着力を劇的に高める6つのコツ

ビルドプレートを洗浄してもプリント品の定着が安定しない場合、設定や環境を見直す必要があります。

ほんの少しの工夫やアイテムを導入するだけで、失敗のリスクを大幅に減らすことが可能です。

プリント品の定着力を劇的に高め、成功率を向上させるための6つのコツを順に解説していきます。

ビルドプレートを清潔に保つ

定着力を高めるための1つ目のコツは、日常の正しい扱い方を守ることです。

この基本を徹底するだけで、安定した3Dプリントを実現できます。

プリントが完了した作品を取り外す際には、手の皮脂が移らないよう手軽に使える作業用のグローブを着用することがおすすめです。

グローブから細かい繊維が落ちるのが気になる場合は、使い捨てのニトリル手袋を用意しておくと非常に便利です。

もし、うっかり素手で触ってしまったり、潤滑オイルなどで汚してしまったりした場合には、迷わず洗浄を行いましょう。

常にプレート表面を清潔な状態に保つという意識を持つだけで、失敗の確率は劇的に下がります。

日々のちょっとした心がけと丁寧な扱いが、結果的にプリント品質に大きな差を生むことになります。

ビルドプレート温度を適切に調整する

クリーニングを徹底してもなかなか定着しない場合の2つ目のコツは、ビルドプレート温度を適切に調整することです。

スライスソフト上のフィラメント設定から、使用するプレートの温度設定を5℃くらい上げてみてください。

あまり温度を高くしすぎるとプリント品が柔らかくなりすぎてしまうため、過度な変更には注意が必要です。

第1層とその他の層で個別に温度設定ができるので、まずはしっかり定着させたい第1層の温度だけを上げるのが良いでしょう。

第1層のプリントスピードを落とす

3つ目のコツは、同じくスライスソフト上で第1層のプリントスピードを落とすことです。

速度のタブから第1層のスピード設定を変更し、通常よりもゆっくりと出力するように調整します。

たとえばPLAを使用する場合、標準設定だと初期層の輪郭とインフィルがそれぞれ50mm/sや、105mm/sといった速度になっています。

このスピードを少し落としてあげることで、フィラメントがしっかりとプレートに押し付けられ、定着しやすくなります。

ソフトウェアの設定を少しだけ見直すことで、物理的な定着力が大幅に改善されるといえるでしょう。

ブリムの接触表面積を広げる

4つ目のコツは、ブリムなどのサポート構造を活用すること。

温度やスピードといった設定変更でも問題が解決しない場合は、この方法がおすすめです。

ブリムとは、第1層の周りを覆うように出力される構造で、プリント品とプレートの接触表面積を広げて定着を強力に助けます。

スライスソフトでオートに設定したり、剥がしにくさが気になる場合はペイント機能で角のところだけに設定したりすることも可能です。

スティックのりや3Dプリント専用接着剤の活用

5つ目のコツは、スティックのりや3Dプリント専用接着剤の活用を積極的に検討することです。

市販のスティックのりでも十分に効果を発揮してくれます。

ただし、スティックのりはダマになりやすい場合もあるため、使いにくければ専用の接着剤を導入するのが有効です。

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定着力に特化したビルドプレートに変更する

最後に奥の手として、定着力に特化した別のビルドプレートに変更するという選択肢も頭に入れておきましょう。

たとえば、「Bambu Cool Plate SuperTack」は、低い温度でPLAやPETGをプリントできる強力な定着を実現します。

また、「BIQU CryoGrip Pro Frostbite」も非常に強力に定着できるのでおすすめです。

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実際にFrostbiteを使用して、通常のPEIプレートではブリムをつけても外れてしまう不安定な構造をプリントしてみました。

結果として、全く危なげなくプリントすることができ、PLAやPETGをメインで使う場合は1枚持っておくと大活躍するでしょう。

FDM3Dプリンターで使えるビルドプレートに関して、詳しい“使い分けのポイント”は以下の動画で解説しています！

まとめ：PEIプレートの適切なクリーニングで快適な3Dプリントを

3Dプリンターのビルドプレートの正しい扱い方と、適切なお手入れ方法について詳しく解説してきました。

予期せぬプリント失敗の大きな原因は、意外にも素手でプレートを触ってしまうことによる見えない皮脂汚れにあります。

この悲しい失敗を防ぐためには、素手で直接プレートを触らないことを徹底してください。

もし、汚れてしまった場合でも、台所用洗剤とスポンジを使って簡単に新品同様の定着力を取り戻すことができます。

さらに、温度やスピードの適切な調整、ブリムの追加、接着剤や専用プレートの活用といったコツを実践することも有効です。

これらの対策を組み合わせることで、日々のプリント成功率は飛躍的に向上するといえるでしょう。

最近3Dプリンターを始めた初心者の方も、時々プリントが外れて失敗していた方も、ぜひ今回紹介したノウハウを試してみてください。

正しい扱い方と定期的な適切なメンテナンスを習慣化して、快適で失敗のない3Dプリントライフを存分に楽しみましょう。

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この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

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3Dプリンターを使っていると、

なぜか想定通りのプリント結果にならない…！

と、頭を抱えてしまうことは、よくありますよね。

“失敗”とまではいかなくても、少し見た目が悪かったり、納得のいく仕上がりにならなかったりする経験は誰もが遭遇するもの。

ですが、ちょっとしたノウハウを積み重ねていくことで、それらの課題を解決することができます。

そこで、この記事では思い通りの3Dプリント品に近づけるために知っておくべき超便利な設定のコツを5つ紹介していきます。

とくに、

という課題を抱えている方には、当記事はピッタリです。

ぜひ最後まで読んで、5つの3Dプリント設定のノウハウをしっかり身につけていってください。

また、実際の設定方法はYouTubeでも詳しく解説中です。

画面を操作しながら説明しているので、よりわかりやすい内容になっています。

ぜひ、動画も合わせてご覧ください！

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失敗とさよなら！超便利な5つの3Dプリンター設定

3Dプリンターを使っていれば、思い通りにならないケースはよくあります。

ですが、もし同じ失敗が何度も続いているようなら、3Dプリンターの設定に問題があるのかもしれません。

そんな際には、ちょっとした工夫で大きな効果をもたらす、超便利な5つの3Dプリンター設定を試してみましょう。

表面に生じる不自然なスジや、サポート材の剥がし跡など、よくある失敗は未然に防ぐことが可能です。

これらのノウハウを取り入れることで、3Dプリントの成功率と仕上がりの満足度を向上させていきましょう。

インフィル設定：表面のスジや凹みを消す

1つ目の小技は、プリント品の表面に現れるスジ状の欠陥を消す方法です。

トレーのようなモデルをシルクPLAでプリントすると、中央付近にスジが入り、少し内側に凹んだような仕上がりになることがあります。

これは、内側に形成されるブリッジが広い範囲で内壁にくっつき、収縮することで内側に引っ張られることが原因です。

この問題を改善するには、ブリッジが内壁にくっつかないようにスライス設定を工夫します。

といった方法が有効です。

これにより、前後左右でブリッジが内壁から離れるようになり、表面がツルッとした理想的な仕上がりに改善されます。

頻繁に出くわす問題ですが、ちょっとした工夫で見た目が劇的に良くなるため、覚えておいて損はないテクニックです。

インフィルの賢い使い方はこちらで解説中！

【決定版】FDM3Dプリンターのインフィルとは？全18種類を徹底比較！最適な使い分けも解説！【Bambu Studio】

FDM3Dプリンターのインフィル（中身の充填）とは何かを基礎から解説。全18種類のインフィルパターンを強度・速度・見た目で徹底比較し、用途別の最適な使い分けと設定のコツも紹介します。

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インフィルの賢い使い方を動画で見たい方はこちら！

象足補正とシームランダム化：パーツをバシッとはめる

2つ目の小技は、作成したパーツ同士をピッタリとはめ込むためのテクニックです。

設計上はサイズが一致している大小のトレーをプリントしても、底が広がってうまくはまらないことがあります。

これはエレファントフット（象の足）と呼ばれる現象。

エレファントフットとは、ベッドの温度が高かったり、ノズルとベッドの間が近すぎたりすると、第一層のフィラメントが押し出されるようにして想定よりも外側に広がってしまう現象です。

エレファントフットが起こったら、象足補正をしてあげましょう。

象足補正に0.2mmといった数値を設定することで、第1層だけを内側に引っ込めることができます。

ただし、これだけでは角に設定されたシームの盛り上がりが邪魔をして、完全にはまらないケースがあります。

そこで、継ぎ目の設定をランダムに変更するという方法を組み合わせましょう。

すると、シームが1箇所にまとまらなくなるため、シームが原因の形状変化が起きにくくなります。

見た目は少し悪くなる場合がありますが、パーツのハメ合いを優先してバシッとはめたいときには有効な方法です。

Zに沿った壁面速度の平滑化：シマシマ模様を改善する

3つ目の小技は、表面のうっすらとしたシマシマ模様を改善する方法です。

六角形のモデルをBambu Lab「P2S」とシルクPLAでプリントすると、表面にシマシマが現れてしまっています。

原因は、プリント時の速度あるいは流量が高さによって違っているため。

スライス結果を見ると、オーバーハングで減速したり、そこからまた加速したりという速度変化があることがわかります。

これを改善するには、Zに沿った壁面速度の平滑化をオンにし、速度変化をなだらかにすることが有効です。

ただ、よく見ると六角形の上側、斜めの辺の右にうっすらと伸びるシマはまだ改善の余地があるでしょう。

そこで、“滑らかな速度不連続領域”という機能を見てみます。

これは速度設定に違いがある箇所で急激に変化させるのではなく、滑らかに速度を変更していく機能です。

滑らかにする度合いは平滑係数で設定でき、係数が大きく速度変化が急激な下の方がシマが見えにくくなります。

速度変化による弊害を完全に防ぎたい場合は、そもそも速度変化が起きないように設定してあげましょう。

全体を同じ速度でプリントすることでプリント時間は長くなりますが、表面のシマシマをほぼ消すことが可能になります。

異種材料をサポート界面に使用：取り外し跡を綺麗にする

4つ目の小技は、サポート箇所を綺麗にする方法です。

マルチカラー3Dプリンターを使い、サポート材とメインのプリント品の界面にだけ別の材料を使用します。

たとえば、

といった組み合わせは定番です。

これらは接着しにくいため、プレートから持ち上げるだけでサポート材をパキッと剥がすことができ、接触面も綺麗に仕上がります。

設定は簡単。

これで完了。

あとは、PLAフィラメントのヒートベッド温度を把握し、PETGの温度もそれに合わせておきます。

PVAのような専用のサポート材は高価で管理も大変ですが、この方法ならコストパフォーマンスも抜群で、接触面の荒れを安く防ぐことができるでしょう。

オブジェクト順プリント：複数のパーツを効率的に造形する

5つ目の小技は、1層ごとではなくモデルごとにプリントする方法です。

方法は、複数のオブジェクトを並べる際、造形シーケンスを積層順からオブジェクト順に変更するだけ。

たとえば、色違いの4つのオブジェクトを左後ろ・左手前・右手前・右奥の順に配置すると、1つずつ下から上へ完成させていくことができます。

オブジェクト順にプリントするメリットは、

が不要になること。

ツールヘッドがぶつからないようにオブジェクト同士の距離を十分にあける必要はありますが、作業効率が大幅に向上します。

最後のオブジェクトであれば高さがあっても問題ないため、配置を工夫することで複数パーツのプリントが非常に楽になるでしょう。

まとめ：絶対に知っておくべき5つの3Dプリント設定をマスターしよう

ちょっとした設定方法を知っているかいないかで、3Dプリント品の質は大きく変わっていきます。

今回紹介した5つの設定は、カンタンに取り入れられるので、

これは知らなかった！

というノウハウがあった方は、ぜひ次回の3Dプリントに活かしてみてください。

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今回は、

初心者から中級者必見！見た目と精度を劇的に向上させる3つの設定

を詳しく解説していきます。

性能向上が進み、経験の浅い人でも簡単に扱えるようになってきた3Dプリンター。

それでもなお、ユーザーの知識や経験値次第でプリント品の仕上がりに大きな差が出てくるのは確かです。

そこで当記事を読んで、3Dプリント品の見た目や寸法を改善させるための3つの設定をしっかり身につけていきましょう！

また、3つの設定の操作方法はYouTubeでも実践解説しています。

動いている様子を見ながらチャレンジしたい方は、動画も合わせてご覧ください。

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3Dプリンターのスライス設定を使いこなす！見た目が劇的に変わる3つの設定

3Dプリントで避けて通れないのが、シームの盛り上がりや寸法の誤差といった問題です。 

せっかく設計したパーツがうまくはまらないと、がっかりしてしまいますよね。

ここでは、見た目の美しさと寸法精度の両方を向上させるための重要な設定を3つ紹介します。

これらの設定を使いこなせば、継ぎ目を目立たなくし、設計データ通りの正確なパーツを作成することが可能になります。

早速、習得していきましょう！

スカーフシーム：ボコッとした継ぎ目を目立たなくする

1つ目の重要設定は、プリント品のシームを滑らかにするスカーフシームです。

例として円柱をプリントすると、1層の始まりと終わりが重なる部分が縦筋のように盛り上がってしまいます。

そこでスカーフシームを適用すると、1点で重なっていたシームが徐々に流量を変化させながら重なるようになり、盛り上がりを防ぐことができます。

一見、ただのシームのように見えますが、流量の表示に切り替えると明らかな違いが見て取れるでしょう。

ここでもう少し、スカーフシームの仕組みの理解を進めていきましょう。

具体的には、ただ流量を下げているのではなく、赤色から黄色へと徐々に流量が増えています。

さらに、1周して戻ってきたあとには、また黄色から赤へと流量が次第に減少し、スタートの部分と一部重なっていることがわかるでしょう。

つまり、スカーフシームは通常1点で重なるシームを少し範囲を広げて徐々に重ねるようなイメージで、ボコッとした盛り上がりになるのを防いでくれるのです。

さらに、“壁全体にスカーフを巻く”という設定も有効です。

1層あたり4周することになりますが、縦筋が非常に薄くなり横への広がりもなくなります。

スカーフシームの3Dプリント事例

実際に3Dプリントしたスカーフシームの効果を比較してみましょう。

“壁全体にスカーフを巻く”設定でプリントしたケースでは、うっすらと縦筋はまだ残りますが、部分的なスカーフシームで見られた横への広がりはほとんど感じません。

ちなみにプリント時間に関しては、

となります。

品質とプリント時間とのバランスも見つつ、見た目だけでなく寸法精度を上げるためにも活用したい設定でしょう。

ちなみに、光沢のないフィラメント（例：シルクPLA）であればより目立たなくなるため、おすすめです。

シーム対策をより詳しく知りたい方はこちら！

FDM3Dプリンターの「シーム（継ぎ目）」対策！シームペインティング&ファジースキンの使い方を解説！【Bambu Studio】

Bambu Studioでのファジースキンとシームペインティングの使い方を解説。FDM3Dプリンターの造形物の継ぎ目（シーム）を目立たなくする設定方法とコツを画像つきで紹介します。

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動画でシーム対策を詳細に知りたい方はこちら！

自動円輪郭穴補正：真円のパーツをピッタリはめ込む

2つ目の設定は、寸法の誤差を修正する自動円輪郭穴補正です。

日本語だとよくわからない設定名ですが、例を見ながらその仕組みを理解していきましょう。

まず、3Dプリントしていて、こんな経験はありませんか？

同じサイズでプリントしたはずなのに、なぜか入らない…！

たとえば、丸い穴の空いた板と、同じサイズの円柱をデフォルト設定でプリントしてみましょう。

すると、“同じサイズのはずなのに”円柱が穴に入りません。

それはなぜか。

原因はさまざまで、3Dデータの寸法と実際のノズルが動くパスに変換するときに誤差が生じていたり、樹脂の収縮が影響していたりと、色々な“悪さ”が生じています。

そこで登場するのが、自動円輪郭穴補正。

自動円輪郭穴補正を活用すると、指定した円の輪郭と穴が少しだけ外側に広がってスライスされます。

さらに、ボコッとした盛り上がりを防ぐスカーフシームも自動で適用されるため、精度がより高まります。

ちなみに自動円輪郭穴補正はその名の通り、輪郭にも適用されます。

自動円輪郭穴補正の3Dプリント事例とエレファントフット

それでは実際に3Dプリントをして、今度こそパーツ同士のサイズが合うのかどうか検証していきましょう。

まず、自動円輪郭穴補正を適用したバージョンでプリントしてみたところ、板に円柱を差し込むことに成功。

ですが、板の底のところで引っかかってしまい最後まで通りません。

原因は、エレファントフット（象の足）です。

これはプリントの1層目がちょっと広がってしまう、よくありがちなエラー。

そのため、自動円輪郭穴補正に加え、第1層の広がりを防いでくれる“象足補正”という項目を活用し、それを0.2mmに設定してプリントしてみます。

すると、引っかかりがなくなり、円柱がスムーズに通り抜けられるようになりました。

ただし、フィラメントごとに最適化されているためか、Bambu Labのフィラメント限定の機能になっている点には注意が必要です。

さらに、XY平面上の直径50ミリ以下の真円にしか適用されないという制限があるため、その点も頭に入れておきましょう。

上記の課題を解決したい場合には、次項で紹介するホール補正と輪郭補正が有効です。

ホール補正と輪郭補正：どんな形状も高精度に調整する

自動円輪郭穴補正は非常に便利な設定ですが、

円形以外の補正をしたい

もっと自由度高く最適化したい

Bambu Lab以外のフィラメントを使いたい

というケースもあるでしょう。

そんな場合には、寸法を自由に調整できる“ホール補正と輪郭補正”が活躍します。

ホール補正に数値を入力すると、指定した数値の分だけ穴が外側に広がります。

輪郭補正では、モデルの外側の輪郭を広げるように補正してくれます。

つまり、ホール補正と輪郭補正は、それぞれ指定した数値だけ穴と輪郭を外側に広げるように補正してくれる機能ということです。

自動円輪郭穴補正と似ていますが、より汎用的に自由度高く補正できる点で有用でしょう。

ホール補正と輪郭補正の3Dプリント事例

ホール補正と輪郭補正を適用したモデルで3Dプリントを行い、その精度を見てみましょう。

まずは、ひし形や正方形のパーツ。

補正値を0.2mmに設定してプリントしたところ、ひし形や正方形の穴にもパーツが余裕で通り抜けました。

内側の枠の形状にも、きちんとハマりました。

ノギスで測定すると、補正前の内枠が39.66mmだったのに対し、補正後は40.16mmになりました。

その差は0.5mmで、ホール補正による0.2mmの補正が左右に適用された0.4mmよりも大きくなっています。

読み取り公差もあるかとは思いますが、数値と実際には多少のズレがあるようです。

ちなみに、内側にはめた板は39.77mmで、補正前後の間のサイズです。

補正前はハマらず、補正後は余裕で通り抜けるた（少しスカスカだった）ことも納得でしょう。

そして、輪郭補正に関しては、補正前の板の外側が49.7mm。

補正後が50.25mmで、やはり0.5ミリほどの違いが生じました。

今回適用した0.2mmという値は、ホール補正・輪郭補正の両方で少し大きすぎたかもしれません。

0.1mmくらいから始めるといいかもしれないですね。

まとめ：3Dプリント品の見た目と精度を爆上げしよう

3Dプリント品の見た目と精度を向上させるために、知識は必須。

今回紹介した3つの設定を使いこなして、より高品質な3Dプリントを実現させてください。

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初心者でも年々カンタンに扱えるようになってきた、家庭用の3Dプリンター。

ですが、少し慣れてくると3Dプリントをしていて、

スライスデータをもう少し自由に設定できたら思い通りのプリントができるのに…

この設定は固定なのかな？

と、思ったことはないでしょうか。

実はスライスソフトには、自由自在に設定を変更できる意外な項目がいくつかあります。

ちょっとした設定のコツを知ることで、みるみるうちに改善させることが可能です。

この記事では、Bambu Lab「A1mini」を使用して、全体だけでなく部分的に設定を変える方法や、サポート材の自由な配置方法など、意外と知られていない小技を詳しく解説していきます。

初心者〜上級者まで幅広い方に役立つ情報なので、3Dプリント品の仕上がりをより良くしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

また、YouTubeでも操作画面を見せながら解説しているので、ぜひ動画も合わせてご覧ください。

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【部分変更編】3Dプリンターのスライス設定は自由自在！変更できる意外な設定3選

スライスソフトの設定を、

もっと自由に変更したい！

と感じている方は多いでしょう。

まず、ここでは全体だけでなく部分的に設定を変える方法について、意外と知られていないスライス設定を3つ紹介します。

モデル全体ではなく必要な箇所だけに最適な設定を施すことで、プリント品質の向上だけでなく材料の節約にも役立ちます。

高さ範囲修正：特定部分の設定を変更する

3Dプリントの設定は、モデル全体だけでなく部分的に変更することが可能です。

1つ目の機能は、特定の高さ範囲に限定して設定を変えられる高さ範囲修正。

例を見てみましょう。

モデル全体ではインフィルを0%の空洞にしておきます。

それでは、高さ範囲修正をやってみます。

下から25mmの範囲だけインフィル密度を15%にし、パターンをジャイロイドに変更してみましょう。

スライスすると、指定した高さの範囲にだけしっかりとジャイロイドインフィルが設定されました。

ちなみにインフィルだけでなく、特定の高さレンジだけ積層ピッチを変更したり、プリントスピードを変更したりすることも可能です。

部分的に強度を高めたい場合や、特定の高さだけ見た目を細かくしたい場合に役立つ機能でしょう。

高さ範囲修正の3Dプリント事例

スライスソフト上で見た通り、変更した操作がしっかり反映された出来栄えです。

PLA Dualの色変化が綺麗なジャイロイドインフィルが見えますね。

「インフィルとは？」という方はこちら！

【決定版】FDM3Dプリンターのインフィルとは？全18種類を徹底比較！最適な使い分けも解説！【Bambu Studio】

FDM3Dプリンターのインフィル（中身の充填）とは何かを基礎から解説。全18種類のインフィルパターンを強度・速度・見た目で徹底比較し、用途別の最適な使い分けと設定のコツも紹介します。

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インフィルに関して動画でチェックしたい方はこちら！

マイナスパーツを追加：不要な領域を削り取る

2つ目の意外な設定は、プリントしない領域を自由に設定できるマイナスパーツの追加です。

例を見てみましょう。

立方体や球体などのベース形状を呼び出します。

これのサイズを調整したり位置を移動したりして、プリントしたくないエリアを設定。

今回は球体を呼び出して、メインの四角い箱の角に配置してみましょう。

そのままスライスを実行すると、モデルとマイナスパーツが重なった部分がぽっかり空いた形でスライスされました。

CADなどのモデリングソフトに戻って形状を修正しなくても、スライスソフト上だけで簡単に不要な部分を削り取ることができます。

モデルの微調整を素早く行いたい場面で大活躍する機能です。

マイナスパーツ追加の3Dプリント事例

実際に3Dプリントしたものが、上記の写真。

マイナスパーツによる球面切り取りがバッチリみられます。

モディファイアを追加：部分的に設定を変える

3つ目は、特定領域の設定だけを自由に変更できるモディファイアの追加です。

早速、例を見てみましょう。

たとえば、円柱の領域だけインフィルを六角形のハニカム構造に変更することができます。

また、周囲のインフィル密度が15%のときに、モディファイアを配置した部分だけ、50%に上げて強度を高めることも可能です。

さらに、メインモデルの角のところだけに、表面がザラザラになるファジースキンを適用することもできます。

モディファイア追加の3Dプリント事例

PLA Dualフィラメントで実際にプリントしてみたところ、各種変更がしっかり反映されました。

モディファイアの設定に応じて密度が変わっていたり、ハニカムインフィルに変わっていたりすることが確認できました。

側面を見てみると、ファジースキンの適用もバッチリです。

これまで、

モデル全体でしか設定変更できないんでしょ？

と思っていた方は、ぜひ各種の部分的な変更操作を試してみてください。

【サポート材編】スライスソフト上のサポートも自由自在！変更できる意外な設定4選

ここからは、サポート材の自由な配置方法について、意外と知られていないスライス設定を4つ紹介します。

こうした小技は、知っておくだけで3Dプリント品質をグンと高めることが可能です。

知らない設定が1つでもあるなら、早速会得していきましょう！

サポートブロッカー：不要なサポートを抑制する

4つ目の設定は、特定の範囲にサポートを生成しないようにするサポートブロッカーです。

モデルの形状によっては、

内部にサポート材が入り込んでしまった！

と、プリント後に取り外すのが非常に困難になったり、自動生成に任せてみたら、

本来サポートが不要なところにも生成されてしまった！

と、余計なプリント時間が生まれてしまったりするケースがあります。

そのような場合に、とくに有効なのがサポートブロッカーです。

例を見てみましょう。

サポートブロッカーの形状を呼び出し、サイズや位置を調整して配置します。

スライスを実行すると、ブロッカーを配置したエリアにはサポートが一切生成されなくなります。

これにより、取り外しにくいサポートによるストレスを解消し、余計なプリント時間やフィラメント材料の消費を抑えることができます。

効率的で美しいプリントを目指すなら、必ずマスターしておきたい設定です。

サポート補強：必要な箇所に強制的にサポートを生成する

5つ目の設定は、サポートブロッカーとは反対に、強制的にサポートを設定するサポート補強です。

スライスソフトの自動生成機能は優秀ですが、ときには支えが必要な箇所にサポートが適切に生成されないこともあります。

スライス結果を確認して、本来ほしい場所にサポートがないと気づいた場合、この機能が非常に重宝します。

使い方は、サポートブロッカーと同様でベース形状を呼び出し、サポートが必要な箇所と重なるように配置するだけです。

これでスライスを行うと自動生成ではカバーされなかった場所にも、強制的にサポートを作り出してくれます。

とくに複雑な形状のモデルをプリントする際、プリント中の崩落や失敗を未然に防ぐための強力な手助けとなる機能でしょう。

サポート編集機能：自由自在にサポートを描く

6つ目は、さらに自由度高くサポート生成箇所を指定できるサポート編集機能です。

マルチカラープリントのペイント機能と同じような感覚で使用できます。

やり方はモデル上でサポートを設定したい箇所に、マウス操作による色塗りで直感的に指定していくだけ。

この機能のすごいところは下から支えるだけでなく、側面を支えるような特殊な役割のサポートも生成できる点です。

スライス結果を見ると、側面に張り付くようにサポートが設定されるため、少し不思議な感覚になるかもしれません。

しかし、自動生成では指定できないような複雑なサポート配置を自由自在にコントロールできます。

サポート材の配置に、とことんこだわりたい上級者にとって必須の機能といえるでしょう。

プライムタワー：形状を四角に戻してスペースを節約する

7つ目の意外な設定は、マルチカラープリント時に生成されるプライムタワーの形状変更です。

最近の『Bambu Studio』などでは、プライムタワーが突起を持った正方形のような少し不思議な断面形状で生成されます。

デフォルトだと、タワーの幅の変更項目がグレーアウトされており、サイズや向きを自由に変更することができません。

ですが、設定内にある“リブウォール”という項目のチェックを外すことで、以前のようなシンプルな四角いプライムタワーに戻すことが可能です。

四角いタワーに戻せば、幅などの数値を好きなように設定できるようになります。

これにより複数のモデルを並べた際にできるわずかな空きスペースに、タワーをうまくねじ込むことができます。

プリントエリアのスペースを最大限に活用したい場合に役立つ設定です。

以前のプライムタワーが好きだったんだよな〜

という方も、ぜひ活用してみてください。

まとめ：スライス設定をマスターして3Dプリント上級者へ

実は自由自在に変更できる、意外なスライス設定を7つ紹介してきました。

バージョンアップも頻繁に実施され、便利な機能が日々搭載されているスライスソフト。

使いこなしきれていなかった！

という方も少なくないでしょう。

3Dプリンターのスライスソフトは、ちょっとした小技を知っているだけで、あらゆる可能性を広げてくれる強力なツールへさらに進化します。

ぜひ自身の環境でもさまざまな設定を試し、理想の3Dプリントを実現してください。

動画でレビューをチェックしたい方はこちら！

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください！

3Dプリントでは欠かせない、スライス設定。

ほとんど変更せずとも高品質な3Dプリントが実現できますよね。

ですが、ひと工夫するだけでプリント品のクオリティがグッと向上するのも事実です！

そこで、この記事では、

プリント品の見た目をグレードアップするスライス設定を7つピックアップ

して、詳しく解説していきます。

どれもカンタンな操作でありながら、プリント品の仕上がりが劇的に美しくなる設定ばかりであるため、ぜひ習得して自身のクリエイティブに活かしていってください。

また、7つの設定方法はYouTubeでも、実際に操作している画面を見せながら解説しています。

動いている様子を見ながら実践したい方は、動画も合わせてチェックしてみてください。

管理人：ウノケン

この記事を書いているのはどんな人？

• 3Dプリンター関連メーカー勤務経験
• 3Dプリンター特許出願経験
• 3Dプリンター56機種・3Dスキャナー10機種の使用経験
• 3Dプリント品販売点数1,000個以上
• 3Dプリンター関連動画をYouTubeで投稿中！

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カンタンにできる！3Dプリント品の質向上につながる改善設定7選

3Dプリント特有の積層痕や継ぎ目、表面の仕上がりに不満を感じた経験がある方は多いでしょう。

ここでは、プリント品の見た目を劇的に改善するためのスライス設定を7つ紹介します。

積層ピッチの工夫から表面をあえて加工する設定まで、ちょっとした操作を取り入れるだけで仕上がりが大きく変わります。

これらの設定をマスターすれば、より美しい3Dプリント品を手に入れることができるはず。

満足のいく作品づくりをするためにも、1つずつ設定方法を覚えていきましょう。

積層ピッチ：品質と時間をコントロールする

見た目を左右する基本設定の1つ目が、1層の厚さを決める積層ピッチです。

標準的な0.4mmノズルを使用している場合、

程度の範囲で設定できます。

積層ピッチを細かくすればするほど、積層痕が目立たなくなり、プリント品は非常に綺麗に仕上がります。

ただし、その分だけプリントに膨大な時間がかかってしまう点は留意しましょう。

逆に、積層ピッチを粗くすればプリント時間は短縮されます。

ただ、とくに傾斜のゆるい部分などで段差が目立ってしまいやすいことは覚えておきましょう。

つまり、積層ピッチは用途に応じて適切に変更することが美しいプリントへの第一歩。

普段、

標準の0.2mmばかり使っていた！

という方は、目的に合わせて設定を変えてみることを強くおすすめします。

可変積層ピッチ：必要な部分だけ滑らかに仕上げる

2つ目の設定は、高さに応じて層の厚さを自動で変える可変積層ピッチです。

必要なところだけモデルの表面を滑らかにしてくれます。

上の方はピッチが細かく、下の方はピッチが粗く設定された半球の例を見てみましょう。

半球の上の方は、積層ピッチが粗いと段差が目立ってしまう一方で、下の方は積層ピッチが粗くても滑らかさに大きな影響はありません。

このように、層の厚さを可変で設定することができます。

積層ピッチ・可変積層ピッチの3Dプリント事例

では、Polymaker PLA Dualフィラメントを使って半球モデルを3Dプリントしてみましょう。

まず、積層ピッチを粗い0.28mmで均一にすると、半球の頂上付近の段差が目立ってしまっています。

ただ、頂上付近以外のところではツルンと光沢のある表面に仕上がりました。

次に、0.08mm〜0.28mmの可変積層ピッチがこちら。

頂上付近は完全に目立たないわけではないものの、0.28mmよりも非常に綺麗です。

最後に、細かい0.08mmで均一にすると、全体的にとても綺麗な仕上がり。

とはいえ、先ほどの0.28mmと比べて、大きな変化を感じられるほどではありません。

やはり、ピッチの大きさが際立つのは半球の上の方。

積層ピッチを細かくすればプリント品は綺麗になる一方で、垂直な壁に近い傾きのところでは、あまり積層ピッチを大きくしても目立たないことが見て取れました。

そのため、可変積層ピッチのおすすめの活用方法としては、

ことです。

可変積層ピッチを活用して、見た目の良さとプリントスピードの両立を実現させてみてください。

継ぎ目ペイント：シームを好みの位置や模様にする

3つ目の設定は、各層の開始点となる継ぎ目、いわゆるシームの位置をコントロールする機能です。

3Dプリントでは、各層の始まりと終わりにあたる部分が、どうしても目立った縦筋のようになってしまいます。

たとえば、

なんてことも可能です。

邪魔モノになることが多いシームですが、ペイント機能を活用して1つの模様のように見せてしまうのもテクニックの1つです。

シームを模様として使いこなせるようになれば、デザイン性を損なわず、むしろ独自の表現として昇華できるといえるでしょう。

シーム設定のコツをより詳しく知りたい方はこちら！

FDM3Dプリンターの「シーム（継ぎ目）」対策！シームペインティング&ファジースキンの使い方を解説！【Bambu Studio】

Bambu Studioでのファジースキンとシームペインティングの使い方を解説。FDM3Dプリンターの造形物の継ぎ目（シーム）を目立たなくする設定方法とコツを画像つきで紹介します。

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シーム設定のコツ動画で確認したい方はこちら！

ファジースキンとペイント機能：独特な表面を作る

4つ目の設定は、表面をあえてザラザラに仕上げるファジースキンです。

ファジースキンは通常のツルッとしたプラスチック感が消えるため、フィギュア系のふんわりとした表現に最適です。

さらに、ファジースキンペイント機能を使えば、特定の部分だけを指定して、ザラザラさせることもできます。

ファジースキンを模様として活用してみても面白いでしょう。

ファジースキンの3Dプリント事例

さて、ハートを持ったクマのモデルの3Dプリント事例を見てみましょう。

まず、全体をファジースキンにすると目や鼻までザラザラになり、ショボショボした雰囲気になってしまいました。

そして、ファジースキンを適用しないと、さらっとしたプラスチック感のある仕上がりに。

それでは、ペイント機能で目と鼻の周り以外をペイントしてファジースキンを適用してみます。

すると……

目と鼻はツルツルで可愛らしく、体はモコモコという良いとこ取りのクマを制作することができました。

デザインに合わせて質感をコントロールしたい場面はとくに有効なテクニックです。

ブリムイヤー：取り外しの手間と傷を減らす

5つ目の設定は、角などの必要な箇所にだけブリムを生成するブリムイヤー（マウス耳型ブリム）です。

プリント品の定着力を高めるブリムは便利ですが、プリント後に剥がすのが面倒で、跡が残って見栄えが悪くなることも多いです。

そこで活躍するのが、ブリムイヤー。

外周をぐるりと覆うのではなく、ピンポイントでブリムを生成できます。

自動生成で角のところだけに配置することもできますし、塗装済み設定にしてペイントで好きな位置に配置することも可能です。

丸っこいブリムが限定的な位置に生成されるため、取り外しの手間が大幅に減ります。

さらに、取り外した後に残ってしまう傷も最小限に抑えられるため、最終的なプリント品の美しさを保つことができるでしょう。

トップ面・底面パターン：デザイン性を高める

6つ目は、モデルの上面と底面のパターンを変更する機能です。

スライスソフトには単なる塗りつぶし以外にも、さまざまな美しい面パターンが用意されています。

たとえば、トップ面パターンをヒルベルト曲線に設定すると、デフォルトとは全く違う幾何学的なデザインに見えます。

また、底面パターンをオクタグラムスパイラルに設定すると、放射状のおしゃれな模様が刻まれます。

大きな平面をもつモデルの場合、このパターンの違いが見た目に与える影響は非常に大きいです。

とくに光沢のあるシルクPLAなどのフィラメントと組み合わせると、デザイン性が際立ち相性も抜群です。

上下の面パターン選びにこだわることで、プリント品の仕上がりにグッと差をつけることができるでしょう。

アイロン機能：上面のプリントラインを消して滑らかにする

7つ目の設定は、上面をなぞって滑らかにするアイロン機能です。

通常のアイロンなしでは、右上から左下方向へと斜めのプリントラインがはっきりと見えてしまいます。

そこで、直線のアイロンを設定すると斜めの線がほとんど消え、表面が非常にツルッとした仕上がりになりました。

また、同心のアイロン設定も可能で、こちらはトップ面パターンのようにも見えますが、直線アイロンの方がより3Dプリント感を消す効果が高いです。

アイロンがけには追加で15分ほど時間がかかってしまいますが、仕上がりのクオリティは格段に上がるため、おすすめです。

上面の美しさを極めたい、ここぞという場面で積極的に活用したい機能でしょう。

まとめ：見た目の改善に効く3Dプリント設定を7つを使いこなそう

3Dプリントをしていると1度は、

積層の様子が目立って気になる

継ぎ目をもう少しどうにかしたい…

上面を仕上げたあとの斜めの線を消したいな

といった思いが出てくることもあるでしょう。

3Dプリントならではの見た目は、それはそれで味があって良い反面、品質の向上のためには改善したいケースも多いはずです。

そんな際に、今回紹介した7つの設定は大いに役立ちます。

ぜひ、いろんなスライス設定を試して、思い描いている理想の仕上がりに近づけてみてください。

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